Как научиться фотографировать на любой фотоаппарат

Фотография — это особый вид творчества, позволяющий замораживать время, тем самым, запечатлевать для себя или для следующих поколений, как собственные мысли и видение, так и выражать собственное «я».

Первой и единственной рекомендацией на начальных порах, будет прочитать инструкцию к фотоаппарату. Вообще, подойдет инструкция к любому фотоаппарату, так как в любой инструкции встречаются одни и те же термины. За столетие принцип особо не изменился, просто сейчас мы используем цифровые технологии вместо пленки или пластинок с химией для работы. Даже если ничего не понятно, прочитать эту небольшую книжку стоит для того, чтобы потом было легче осваиваться и задавать вопросы.

Это инструкция к пленочному фотоаппарату Canon EOS. По моему личному опыту, самые распространенные и самые популярные первые фотоаппараты в 90% случаев — это Canon. Почему именно пленочный? Повествование довольно сжато, — в пленочных фотоаппаратах было гораздо меньше функций, и направлены они были именно на съемку. Все они никак не изменились с тех времен, и перекочевали на цифру.

Как ни странно, но я за то, чтобы начинать именно с хорошей, как ее сейчас называют, с «профессиональной» техники. С фотоаппаратов с матрицей полного формата. За 15 лет занятием фотографией я сделал именно такой вывод. Потому что недорогая техника может вообще отбить желание дальнейшего занятия фотографией, так как зачастую дает неудовлетворительное качество изображения в большинстве сцен (снять бегающих детей китовым объективом на дешевый фотоаппарат это тот еще квест).

Но я прекрасно понимаю, что не у всех на старте могут быть средства на хорошую технику. Если мы хотим попробовать, понять, то можно взять фотоаппарат на время у знакомого, или взять в аренду (крупные города), или… найти на авито что-то не очень древнее. Из не очень древних, но имеющих отличное, близкое к современным функционал, можно спокойно назвать следующие фотоаппараты, и модели новее их:

• Canon 550D, Canon 600D — популярные в свое время зеркалки, покупка которой с рук чрезвычайно обрадует предыдущего владельца, т.к. зеркалки уже прошлый век. Стоимость от 30$ с китовым объективом. Довольно простые в обращении камеры, имеющие все необходимое на борту. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. Подходят старые зеркальные объективы СССР и Европы, через тонкий переходник (неплохой вариант, на самом деле, если хочется попробовать старую оптику в деле)
• Nikon D3100, D5100 и прочие — весьма самобытны, но дружелюбны к пользователю. Меню максимально соответствует компактам и более дешевым моделям. Проще учиться, конечно, на нем, так как меню снабжено графикой, чего нет ни в одном фотоаппарате больше. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. С небольшой оговоркой можно поставить не так часто встречающиеся объективы СССР под Nikon F (от фотоаппаратов Киев). Однако, камеры не дружат с мануальной оптикой (да, я считаю, что не дружат), и сэкономить на этом не получится.
• Fujifilm X-серии — весьма простые в обращении камеры. Управление сосредоточено на корпусе, максимально приближено к пленочным камерам, и если опыт эксплуатации пленочных камер уже есть, то неплохой вариант беззеркалки для творчества, имеющий множество пленочных профилей и дающий готовую картинку, которая не потребует дальнейшей обработки в 99% случаев. К тому же, они стилизованы под ретро. Высокая ликвидность на вторичке, в первую очередь, из-за простоты и дизайна. Модели со сменной оптикой всеядны в плане оптики, устанавливаемой через переходник.
• Sony Nex — первые нексы достаточно распространены, кит с двумя объективами стоит на авито в среднем 70-90$. Беззеркальные камеры средней ликвидности. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник.
• Sony A7 — первая полнокадровая беззеркалка с полноформатной матрицей 36х24мм. Очень много функций, стоит с китовым объективом примерно 500$, но меню несколько заморочено. Отличное качество изображений, в том числе для портретов, за счет крупной матрицы. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник. Ликвидность на вторичке выше среднего. Если докинуть 200 баксов, можно купить вторую версию этой камеры — она с хорошей стабилизацией изображения, встроенной в камеру и меньше жрет батареи.

Исходя из краткого описания камер выше, брать сейчас лучше какую-никакую, но беззеркалку. Они легче, современнее, ликвиднее на вторичке. Почему так часто упоминается установка неродной оптики? Потому что, это хороший способ сэкономить кэш, если хочется хороший объектив, а денег нет. Старая оптика это замечательное поле эксперимента. Она дешева, и несовершенна. В трендах ломографии именно не совершенность картинки. Именно она цепляет зрителя. Вообще, сейчас так много камер на рынке, что можно взять и новое, и б\у, что по карману. Гнаться за топ-камерами не стоит, особенно, когда будущее увлечения не ясно. Начинаются цены на зеркалки от 500 рублей.

Если нет денег на фотоаппарат, будем снимать на смартфон)

Камера работает по программе, учитывая показания датчиков экспозамера, баланса белого и так далее. В современных беззеркалках может не использоваться отдельный датчик, так как изображение снимается напрямую с матрицы всегда. В случае со старыми зеркалками, это далеко не так. Но не суть.

Программы у фотоаппарата разные:

• P — программный полуавтомат. Позволяет делать коррекцию экспозиции, при этом, все параметры выставляет фотоаппарат
• Auto — программный автомат — все снимает фотоаппарат, наводи и снимай
• M — ручной режим — для нетипичных сюжетов, в которых необходимо управлять диафрагмой и выдержкой раздельно. При адекватной логике фотоаппарата вообще может не использоваться при съемке большинства сюжетов. Чаще требуется при съемке в студии с искусственным светом; недостатке освещения и прочих сложных сценах.
• Av (A) — приоритет диафрагмы. Управление глубиной резкости вручную, с помощью регулировки единственного значения, прикрывая, или открывая диафрагму. Чаще используется при съемке портретов и при работе с мануальной оптикой.
• Tv (S, Sv) — приоритет выдержки. Используется при съемке, например, динамичных сюжетов. Регулируется только скорость затвора.
• Смартфоны обычно работают в режиме "P"

Выше представлены основные режимы фотоаппаратов, которые не меняются с начала производства первой электронно управляемой камеры. До изобретения транзистора все камеры так или иначе имели ручное управление (работали в режиме M). После — появилось огромное поле для экспериментов. Микросхемы и группы микросхем различной сложности позволили создать различные программы управления экспозицией. Я нарочно не буду останавливаться на режимах «зеленой зоны», так как считаю их максимально грубыми и бесполезными, ибо для большинства сюжетов достаточно выставить ISO Auto и переключить селектор либо в «Приоритет затвора/выдержки Tv (S, Sv)», либо в «Приоритет диафрагмы Av (A)». Итак, для того, чтобы:

• Снять портрет, лучше использовать режим Av (A) и управлять глубиной резкости вручную
• Снять объект в движении с непредсказуемой траекторией, — проще использовать серийную съемку со следящим автофокусом в режиме Tv (S, Sv)
• Снять объект, в движении по предсказуемой траектории — серийная съемка в режиме Tv
• Для съемки макро можно обойтись режимом М — максимально зажать диафрагму и использовать внешнюю подсветку снимаемого объекта.

Также, в формировании картинки необходимо учитывать следующее:

Максимально упрощенная и чистая картинка будет легче восприниматься. Не стоит захламлять кадр лишними деталями. А уж, если так получилось, то лучше при постобработке потом убрать все лишнее.

Для того, чтобы человеку было проще определить центр композиции, лучше всего использовать нечетное количество предметов. Фотография будет смотреться лучше, если в кадре имеется одно яблоко, или трое человек. Если на фотографии будет четное количество предметов, то она будет перегружать глаз, и возникнет чувство неудовлетворенности снимком.

В большинстве фотографий всегда есть передний, средний и задний план. Это, вместе с глубиной резкости, создает объем в кадре. Часто фотографию можно сделать более «смотрибельной», если добавить при кадрировании что-то на передний план. В таком случае, появится чувство объема, и фото будет смотреться более глубоко, чем фото без переднего плана. Можно управлять этим чувством, если поиграть размерами элементов переднего плана.

Прямые линии в кадре способны усиливать, или наоборот, смещать акцент в компоновке фотографии. Использование рамок в виде окон, дверей, или арок — один из приемов, позволяющих разнообразить серию фотографий. Такой подход, в том числе, может использоваться и для создания перспективы и управления ей на изображении.

При съемке на широкоугольные объективы смартфонов важно контролировать расстояние до объекта, так как широкий угол имеет свойство растягивать края фотографии, а также искажать пропорции лиц. Из-за большой глубины резкости не стоит отходить и далеко, так как объект съемки может потеряться на пестром фоне. Например, при фотосъемке в лесу. Лучшее расстояние в районе двух-четырех метров, тогда искажения менее всего заметны на фотографии. Расстояние до фона лучше держать большим, чем расстояние до объекта съемки.

Для того, чтобы строить перспективу и выравнивать кадр, не обязательно рисовать направляющие мысленно — достаточно включить линии сетки камеры в настройках. Изображение на дисплее будет разделено на равные прямоугольные области. Сетка появляется в виде плитки 3х3, и позволяет, в зависимости от настроек, снимать в том числе опираясь на диагональные линии. С такой сеткой проще выстраивать композицию, следуя правилу третей. Привлекательная композиция кадра делает фотографию более четкой для восприятия.

При съемке в недостаточно освещенных условиях, камераснижает скорость затвора для того, чтобы получить более светлую картинку. Однако, этого зачастую недостаточно, чтобы произвести съемку с рук. Затворы на малых скоростях не могут заморозить картинку так, как это необходимо. Лучше использовать штатив, стабилизатор, или таймер автоспуска. Использование таймера со штативом — лучшая комбинация.

Часто камера смартфона может некорректно навести резкость в кадре. Это связано с некоторыми особенностями работы камер, поэтому при наводке на резкость необходимо выбирать точки, в которых объект имеет контрастные переходы. Обязательно, чтобы эти переходы были в одной плоскости с зоной, которую необходимо показать резкой. Например, граница между черным и белым — классический пример контрастного перехода (перепада).

Съемка под уникальным, неожиданным углом зрения может сделать фотографии более запоминающимися — это создает иллюзию высоты или глубины объектов. Попробуйте сделать снимок прямо вверх и поиграть с небом в негативном пространстве.

Камеры телефонов, смартфонов, и фотоаппаратов очень любят свет. Также, некоторые камеры отлично фиксируют переход от света к тени. Используйте этот прием для того, чтобы улучшить глубину фотографии и придать ей объем. Встаньте у окна и определите, при какой конфигурации на лице будет более интересная картинка. (Обычно, при боковом свете от окна). Если необходимо осветить лицо равномерно — повернуться лицом к окну лучше всего. Но следует избегать прямых солнечных лучей, так как это жесткий свет, который не любит ни кожа, ни камера. Лучше определить границу прохождения солнечных лучей, и встать на миллиметр от самого солнечного луча. Результат приятно удивит. Для смягчения жестких солнечных лучей можно прикрыть окно белой плотной тканью, а использование тюли может создать прекрасный эффект рисунка на лице. использование мягкого, рассеянного света приятно отображается на коже.

Для того, чтобы не получать паразитной засветки на лице, необходимо выбирать среди однотонно залитых, недружественных к оттенкам кожи, цветов, окна или пятна света. Например, давным-давно известно, что съемка в тени деревьев придает коже зеленый оттенок. Это можно исправить, если найти проем, с поступающим извне светом. В таком случае, кожа вернет свой здоровый оттенок, а окружение и фон так и останется зеленого оттенка. Идеальным является использование фотографии с нейтральными цветами — на фоне белых, или в среде серых стен. Также можно использовать свойство света отражаться от поверхностей, чтобы получить более правильную по цветам, картинку.

Если использовать так называемые, золотые часы в утреннее или вечернее время, можно делать незабываемо нежные портреты. Золотые часы — это время за час до рассвета и час после него, и в течение часа перед/после заката солнца. В этот момент обращенная в сторону солнца кожа модели обладает хорошим теплым оттенком, а в окружении все еще, или уже, преобладает холодный оттенок. Вдобавок, отсутствие прямых солнечных лучей делает картинку пластичной. В это время интересно подобранная композиция позволит даже немного подсветить модель по контуру самим холодным окружением, создав еще и цветовое выделение.

Также можно умело использовать облачную погоду для съемки портретов с интенсивным рассеянным светом. Когда солнце заходит за тучи, из нее получается большой рассеиватель. Желательно это делать тогда, когда солнце находится еще и ближе к горизонту. Эффект примерно сопоставим со съемкой в золотые часы, только в окружении возникает еще и дополнительный объем без грубых теней.

В целом, общие принципы выглядят так.

Большую часть контента, все-таки, делает не камера, а тот, кто ей снимает - можно снимать на смартфон, значительно экономя бюджет, если есть освещение, нормальный фон и понимание, что хочется показать.

Спасибо за внимание.