Нинь Бинь: «Халонг на суше», куда я вожу всех гостей из Ханоя

Нинь Бинь — это полтора часа на минивэне от Ханоя и совсем другой Вьетнам: рисовые поля зажаты между известняковыми скалами, по реке Нго Донг ходят гребные лодки, а в одну из пещер нужно спускаться по 500 ступеням. Я вожу сюда каждого, кто прилетает ко мне в гости с юга, и ни разу это не разочаровало — если просто хочется, чтобы маршрут кто-то собрал за вас, это отдельная услуга, но самому доехать и сориентироваться тоже реально за один уикенд.

От Ханоя до Там Кока — около 100 км, полтора часа на минивэне-лимузине. Большинство гестхаусов сами присылают машину к вашему отелю в столице, это удобнее автобуса с пересадками. Я беру утренний рейс на 7-8 утра — тогда успеваешь на первую лодку до того, как на воду выйдут автобусные группы из Ханоя, и вода в реке ещё спокойная, без волны от чужих вёсел.

Внутри пещеры Транг Ан свод уходит вверх метров на двадцать, а человек на песчаном дне смотрится крошечной точкой — это не преувеличение, а то, что реально чувствуешь, когда фонарь на лодке гаснет и вокруг только натёчный камень. Сталагмиты подсвечены снизу, и первые пару минут все в лодке молчат — это единственное место в поездке, где группа реально затыкается. Возьмите с собой что-то непромокаемое: вёсельщик проводит лодку вплотную к своду, и капли с потолка попадают за шиворот.

Бить Донг — пагода, встроенная прямо в известняковую стену, буддийский храм X века с более поздними пристройками. Мы поднимались туда после обеда, когда основная масса туристических автобусов уже разъехалась, и на площадке перед храмом были только местные с термосом чая. Вход бесплатный, парковка байка — 10 000 донгов. Это то место, где стоит просто сесть на ступеньку и десять минут смотреть на скалу, а не фотографировать.

На вершину Хан Муа ведёт крутая лестница почти в пятьсот ступеней; билет стоит 100 000 донгов плюс 20 000 за парковку байка внизу. Я поднимался в 6 утра, чтобы застать восход без толпы — к восьми на площадке уже не протолкнуться, а в +35°C лестница ощущается совсем иначе. Возьмите воду и что-то на голову: тени на подъёме почти нет. Наверху — то самое «Халонг на суше»: рисовые чеки и петляющая река с высоты птичьего полёта, и ради этого стоило встать затемно.

Вот на этом моменте — когда пытаешься собрать маршрут по трём разным точкам, лодке, храму и подъёму, да ещё и уложиться в световой день — обычно и просят помочь. Я сам всё это планирую руками: время лодки без очереди, машину до Ханоя обратно, порядок точек так, чтобы не переплавать реку дважды. Если хочется, чтобы просто было готово, — детали и программа на сайте vietnam-tour-guide.ru, а быстрее всего — написать мне в Telegram.

В Там Коке ночевать удобнее, чем в самом Нинь Бине — короче дорога до лодочной станции и до подножия Хан Муа. Вечером на главной улице открыты заведения вроде Chookie's Beer Garden: пиво по 30 000-40 000 донгов, полноценный ужин на двоих — 150 000-200 000 донгов. Это не туристическая накрутка Ханоя — цены совпадают с тем, что платят местные.

Если поедете сами — заложите на Нинь Бинь минимум два полных дня: один на лодку и пещеры, второй на подъём и древнюю столицу Хоа Лы с гробницами X века. А если не хочется тратить вечер на бронирование гестхауса и договор с лодочником на плохом английском — на сайте можно посмотреть, как это выглядит собранным маршрутом, сразу написать в Telegram — подскажу даты, или заглянуть в Instagram, там свежие кадры именно из этой поездки.