15 дней над облаками: как путешествие в Гималаи меняет взгляд на привычное

Ледяная вода для умывания на высоте 4000 метров, ночное небо, усыпанное тысячами звезд, вдали от цивилизации, и тот самый момент, когда трудности становятся частью пути. Елена Игнатенко, старший менеджер по маркетингу IBS, прошла трек вокруг Аннапурны (Гималаи, Непал) и вернулась не только с фотографиями, но и с новым пониманием себя. В этом интервью — откровенный рассказ о том, как «зов гор» меняет человека, как пахнут гималайские кедры и что значит по-настоящему воссоединиться с природой.

— Раньше слова «Непал», «Гималаи», «восьмитысячники», «Эверест» были для меня чем-то из другого, нереального мира. Все изменилось, когда я случайно увидела фото и видео трека вокруг Аннапурны — одного из самых живописных маршрутов в мире. В тот момент я поняла: мне обязательно нужно туда попасть.

Несколько месяцев я сомневалась, но в итоге решилась отправиться в путешествие — чтобы осуществить свою новую мечту. Говорят, именно так работает «зов гор», которому нельзя противиться.

— Мое путешествие заняло 15 дней, это считается сокращенной версией трека по Гималаям.

Каждое путешествие начинается с первого шага. Путешествия в Непале всегда стартуют из Катманду, где вечные ценности встречаются с хаосом современности, среди рикш и мотоциклов, монахов и уличных музыкантов, чайных лавок со стариками и европейскими барами. Там собралась наша небольшая группа, мы познакомились с гидом и докупили недостающее снаряжение. В оставшееся время я успела погрузиться в совершенно необычный для себя мир и посетить несколько знаковых мест: ступу Боднатх с ее знаменитым «взглядом Будды», древний индуистский комплекс Пашупатинатх, который входит в список ЮНЕСКО, и буддийский храмовый комплекс Сваямбунатх, более известный как «Храм обезьян». Название оправдывает себя полностью — вокруг действительно живут сотни обезьян. Хотелось подмечать и запоминать каждую мелочь: необычные наряды местных, ритуалы в священных местах, какофонию звуков и дикую смесь ароматов — выхлопы, благовония и специи.

В первый «официальный» день в четыре утра мы выехали в сторону Бесисахара — оттуда начинается вход в Национальный парк Аннапурны. После контрольного пункта началось настоящее путешествие вокруг горного массива.

На территории Национального парка Аннапурны проживает более 100 000 человек, представляющих различные культурные и лингвистические группы. В парке обитает 163 вида животных и 474 вида птиц, произрастает 1226 видов растений. Вход в парк стоит 2000 непальских рупий — чуть больше 1000 рублей.

На джипах мы поднялись по живописным ущельям до одной из множества аутентичных деревень — стартовой точки нашего пешего маршрута на высоте 2650 метров. Уже первый переход — из Чаме в Нижний Писанг — показал, насколько особенное это место. Дорога шла через густой лес, а над нами возвышались величественные вершины. К вечеру мы впервые увидели Аннапурну II — почти восьмитысячник, 7937 метров.

Следующий переход — около 13 километров до деревни Брака — оказался длинным, но достаточно комфортным. Тут мы остановились на три дня, чтобы дать организму привыкнуть к высоте. Именно здесь мне впервые удалось насладиться одной из главных особенностей маршрута — гималайскими кедрами. Эти огромные (до 60 метров в высоту) деодаровые деревья растут даже на высоте 3500 метров, а их аромат смешивается с запахом можжевельника и создает особенную звенящую атмосферу, которую чувствуешь только здесь. Помимо уникальных деревьев, склоны усыпаны еще яблонями. Мы привыкли думать, что яблоки растут где-то на равнине, но уж точно не в самых высоких горах мира. Регион Аннапурны, как мы выяснили в пути, является «яблочной столицей»: местные жители производят вкуснейшие яблоки, сидр и раки , а в любой лоджии вы можете угоститься самыми вкусными яблочными пирогами в Непале.

Из Браки мы выходили на два акклиматизационных маршрута: к леднику Аннапурны и пещере легендарного тибетского йога Миларепы (около 4100 м), а также к высокогорному озеру Айс-Лейк (4620 м).

В день отдыха заглянули в соседний Мананг — небольшую деревню, где можно увидеть, как по-настоящему живут местные. Непальцы в предгорье Аннапурны живут, мягко говоря, скромно — и чем выше, тем все проще. Их быт еще с конца прошлого века тесно связан с туризмом, основной доход они получают с гостевых домов — лоджий. Оплата там в основном идет за еду, а само проживание стоит копейки, иногда даже бесплатно. Поэтому считается дурным тоном жить в одной лоджии, а обедать или ужинать ходить в другую.

У местных жителей есть еще одно направление для заработка — быть портерами, носильщиками для туристов. Более образованные местные становятся гидами. Неверно называть их «шерпами», так как шерпы — это народность в Гималаях и не все из них становятся носильщиками, сейчас принято считать, что шерпы — гораздо более технически подготовлены, и их вы встретите на больших высотах и восхождениях. В отличие от портеров они еще и проводники, гиды, спасатели и «прокладыватели» путей к вершинам.

Портерами становятся очень рано, примерно в 14 лет, это быстрый способ заработать для парней без образования, за пару недель, проведенных с одной группой туристов, портер получает в среднем 300-500$, это огромные деньги для Непала. Однако для сравнения: шерпы получают в среднем от 10 000$ за сезон в 3 месяца, на эти деньги они содержат свои многочисленные семьи, и от их заработка буквально зависят жизни.

Из-за суровых природных условий и сложностей с доставкой продуктов жители в горах также заняты сельским хозяйством: выращивают рис и картофель, разводят яков. Портеры, которые шли с нами, совмещают работы — и после трекинга с нами, многие парни уехали на работу в полях. Но при всем при этом они остаются просто молодыми парнями, и в минуты отдыха или наших привалов ребята танцевали и снимали тик-токи. И каждый день, даже в самые сложные дни, когда мы были без сил, они добывали в лоджии музыкальные инструменты (гитару или небольшой барабан) и садились петь. В редких случаях отсутствия инструментов они просто задавали ритм хлопками.

Несмотря на суровые условия жизни, непальцы остаются доброжелательными, отличающимися особым гостеприимством и терпением народом. Из-за малого количества людей в целом (как жителей, так и туристов) почти все местные жители здороваются с каждым, их широкая улыбка и доброжелательное «Намасте» дополнительно заряжают туристов в пути, а также подчеркивают ценность каждой встречи.

На восьмой день нас ждал один из самых продолжительных и самых красивых переходов: 16 километров до базового лагеря Тиличо. Пейзаж снова изменился: крутые осыпи, скалы причудливых форм, красно-серые «марсианские» панорамы без единого дерева, окруженные бирюзовыми реками и снежными вершинами. В таких декорациях особенно остро чувствуешь масштаб и величие Гималаев. Набрав высоту 4150 метров, мы остановились на отдых перед выходом к высокогорному озеру.

Подъем в 4 утра, первые лучи солнца над хребтом, новые невероятные виды и ощущение настоящей близости к большим горам. Нам предстоял почти пятичасовой подъем к озеру Тиличо (4919 м) — самому высокогорному озеру в мире, питаемому талыми ледниковыми водами. Его глубокий голубой цвет и отражающиеся в нем заснеженные пики — зрелище, ради которого стоило пройти весь этот путь.

Дальнейшие дни мы шли к ключевой точке маршрута. Через деревни Шри-Кхарка и Як-Кхарка добрались до High Camp Торонг-Ла. Как и в любом хай-кемпе, условия были максимально простыми: без света, отопления и привычных удобств, в тесной общей лоджии с одной печью, где собирались путешественники со всего света, готовящиеся к завтрашнему переходу. Но именно здесь, вдали от цивилизации, я увидела самое красивое в своей жизни ночное небо, усеянное тысячами звезд — словно над головой открылся весь космос.

Следующий день стал настоящей кульминацией путешествия — переход через перевал Торонг-Ла (5416 м). Тропа напоминала восхождение на южный склон Эльбруса и требовала полной концентрации. После подъема нас ждал долгий, почти медитативный шестичасовой спуск по камням — испытание силы духа и терпения. Когда мы дошли до Муктинатха, небольшого, но знакового и священного места для индуистов и буддистов, стало ясно: самое трудное позади, и дальше можно просто наслаждаться этой удивительной красотой.

На следующий день мы отправились в Покхару, где провели два спокойных, насыщенных впечатлениями дня, продолжая знакомство с непальским бытом и культурой. Покхара — одно из самых красивых мест страны: город раскинулся на берегу зеркального озера, окруженного горами, и буквально дышит умиротворением.

Мы снова встали в 4 утра, чтобы подняться на холм Сарангкот — самую высокую точку города — и встретить рассвет. Когда солнце начало подниматься над горизонтом, перед нами открылся впечатляющий вид на Гималайский хребет: вся цепь Аннапурны, восьмитысячник Дхаулагири и священная для непальцев вершина Мачапучаре . Один из тех моментов, когда действительно забываешь про все и просто наблюдаешь.

Последний день путешествия мы провели в Катманду, гуляя по шумным улицам столицы и обмениваясь друг с другом впечатлениями от пройденного пути.

— Хотя в маршруте не было восхождений, высокогорный трекинг — это серьезная нагрузка. Долгие переходы, перепады высот, нехватка кислорода — все это требует хотя бы базовой физической подготовки и хорошей выносливости. Поэтому я заранее добавила в свой режим тренировки и хайкинг — продолжительный, многочасовой, с выездом на природу.

Вторая важная часть подготовки — снаряжение. В горы нельзя отправляться «как получится». Здесь многое влияет и на комфорт, и на безопасность. Я заранее собрала все необходимое по строгому чек-листу: удобный рюкзак, теплый спальник, трекинговую обувь, одежду для непредсказуемой погоды, палки, солнцезащитные очки с высокой степенью защиты и другие важные мелочи.

Горные походы имеют свою специфику, и без подходящего снаряжения рисковать точно не стоит, независимо от того, идешь ты в поход самостоятельно или с организованной группой. Правильная подготовка делает путешествие безопаснее и приятнее.

— В обычной жизни у меня и так много задач, поэтому в путешествиях я стараюсь не заниматься организационными вопросами и доверяю их профессионалам. Особенно это актуально для специфических азиатских стран — и Непал не стал исключением.

Там есть свои особенности: владельцы лоджий могут в последний момент «передумать» и отдать место другим гостям, кухня работает медленнее, чем мы привыкли, и иногда можно остаться без ужина или завтрака перед утренним выходом, баулы со снаряжением могут задержаться в пути, а транспорт — внезапно смениться по непонятным причинам.

Поэтому мой главный лайфхак — поручать организацию опытным людям, которые знают местную специфику. Они смогут договориться о новом жилье, разобраться с кухней на непальско-английском, решить вопросы с доставкой багажа и транспортом. Так путешествие становится источником положительных эмоций, а не бесконечным потоком задач, которые нужно «разруливать».

— Первые дни давались особенно тяжело. Сказывалась акклиматизация, непривычные физические нагрузки. Да и сознание, привыкшее к своему режиму, не могло перестроиться. Я продолжала бесконечно все обдумывать, много снимала, на каждой остановке ловила связь, чтобы проверить почту и сообщить родным, что со мной все в порядке.

А потом, примерно на шестой день, во время спуска с озера Айс-Лейк после очень сложного подъема, я просто подняла глаза. И впервые по-настоящему рассмотрела огромные горы, которые нас окружали. Не как красивый фон, а как настоящих, величественных соседей.

Помню, как мы сидели у заброшенного домика, пили горячий чай из термосов и молчали. Нас переполняло чувство, которое сложно описать словами. Это было ощущение причастности к чему-то «бесконечно вечному». Именно тогда суета окончательно осталась позади, и появилось то самое состояние полного спокойствия и воссоединения с природой, ради которого, наверное, и стоит отправляться в такие путешествия.

— В какой-то момент казалось, что все вокруг — сплошная трудность. Это один из моих первых походов в большие горы, и адаптироваться пришлось ко многому: к высоте, к новым физическим нагрузкам, к отсутствию привычного комфорта. И речь не только про интернет или питание — иногда не хватало самых базовых вещей: теплой комнаты, нормальной кровати, горячей воды. Бывали моменты, когда хотелось просто развернуться и пойти обратно.

Но человек удивительно быстро привыкает. В какой-то момент происходит тот самый «вжух» — и ты вдруг ловишь себя на том, что умываешься ледяной водой из ручья в четыре утра на высоте 4000 метров и… улыбаешься, и ловишь нереальный кайф.

Привыкнув к необычным для себя условиям, где слетают все социальные роли и маски, там ты постепенно добираешься до самой сути. И тогда начинаешь ощущать реальную свободу и вневременность, за которой, пожалуй, ходят и возвращаются в горы.

— Каждое путешествие что-то в тебе меняет, но походы в большие горы делают это особенно глубоко. Ты возвращаешься другим — чуть сильнее, чуть спокойнее, с более открытым сердцем и способностью замечать красоту даже в простых вещах.

Часто приходит мысль о том, что «мужество — одно из главных качеств, которое закаляется в горах». Мужество идти, когда тяжело. Мужество принимать погоду такой, какая она есть, — холодную, влажную, непредсказуемую. Мужество оставаться добрым, даже когда устал или плохо себя чувствуешь. Мужество преодолевать внутреннее сопротивление, отпускать ожидания и принимать отклонения от плана. Мужество быть здесь и сейчас.

В горах ты на практике переосмысливаешь базовые принципы: некоторые вещи со стороны кажутся сложнее, чем они на самом деле есть. Иногда нужно сделать маленькое усилие и продвигаться шаг за шагом к успеху. И ты поймешь, что можешь больше, чем о себе думаешь. А еще такие путешествия «сбивают пыль» с жизни — то, что раньше я считала проблемами, стало просто бытовыми неурядицами.

— Не сомневайтесь и просто доверьтесь мечте! Все пройдет замечательно — другого варианта здесь просто нет. Это одно из тех мест, в которых стоит побывать, и тот опыт, который я искренне желаю получить каждому.