Безупречная установка: профессиональный монтаж полиуретановой лепнины от А до Я

Разница между любительским ремонтом и работой профессионала видна в деталях. Криво наклеенный карниз с зияющими щелями, отвалившаяся через месяц розетка, потрескавшаяся краска на молдингах – все это результат несоблюдения технологии монтажа. Даже самая качественная и дорогая лепнина из полиуретана купить которую можно у лучших производителей, превратится в источник разочарования, если установлена с нарушениями.

Профессиональный монтаж лепнины из полиуретана – это не просто приклеивание декора к стене. Это технологический процесс, состоящий из множества операций, каждая из которых влияет на конечный результат. От тщательности подготовки основания до качества финишной покраски – все имеет значение. Один пропущенный этап, один неправильно выбранный материал, одна недостаточно зашлифованная поверхность – и работа теряет свою безупречность.

В этой статье мы детально разберем весь процесс установки полиуретанового декора – от выбора инструментов до итогового контроля качества. Вы узнаете, какой клей для лепного декора даст максимальную надежность крепления, как добиться идеально ровных стыков, какая технология покраски превратит декоративную лепнину из полиуретана для стен в неотличимую от гипсовой лепнины. Независимо от того, планируете ли вы самостоятельный монтаж или контролируете работу наемной бригады, эта информация станет вашим гарантом качества.

Качество монтажа на 80 процентов зависит от подготовки поверхности. Это аксиома, которую знает каждый опытный мастер, но которую постоянно игнорируют дилетанты, спешащие поскорее увидеть результат. Результат они, конечно, увидят – но совсем не тот, на который рассчитывали.

Прежде чем покупать клей и браться за инструменты, необходимо провести тщательную диагностику стен и потолка. Приложите к поверхности длинное правило или уровень длиной 2 метра и проверьте наличие просветов. Неровности более 5 мм на метр длины недопустимы – потолочный молдинг из полиуретана не сможет плотно прилечь к такой поверхности, будут зазоры.

Простучите стену костяшками пальцев или деревянным молотком. Глухой звук свидетельствует об отслоившейся штукатурке – такие участки необходимо полностью удалить и заштукатурить заново. Если этого не сделать, вместе с отслоившейся штукатуркой отвалится и приклеенный к ней декор, причем в самый неподходящий момент.

Проверьте поверхность на наличие плесени и грибка, особенно в углах, за мебелью, в санузлах. Темные или зеленоватые пятна, характерный затхлый запах – признаки биологического поражения. Споры плесени разрушают клеевое соединение изнутри, монтаж на пораженную поверхность гарантированно закончится отклеиванием элементов.

Влажность стен измеряется специальным прибором – влагомером. Допустимая влажность для монтажа – не более 8-10 процентов. Если влагомера нет, приклейте к стене кусок полиэтиленовой пленки размером 30 на 30 см, плотно прижав края скотчем. Через сутки проверьте: если на внутренней стороне пленки образовался конденсат – стена слишком влажная, монтаж нужно отложить до полного высыхания.

Обнаруженные неровности необходимо устранить. Локальные выступы можно сбить перфоратором с насадкой-лопаткой или срезать болгаркой с абразивным диском. Работайте в респираторе – пыли будет много. После удаления выступов поверхность грунтуется для связывания пыли.

Впадины и неровности заполняются штукатуркой или толстослойной шпаклевкой. Для небольших впадин глубиной до 10 мм подойдет готовая полимерная шпаклевка. Для более глубоких дефектов используйте цементно-песчаную или гипсовую штукатурку. Работайте широким шпателем, добиваясь ровной плоскости. Правило длиной 1,5-2 метра поможет контролировать ровность.

После высыхания штукатурки (обычно 1-3 суток в зависимости от толщины слоя и типа состава) поверхность шлифуется абразивной сеткой или наждачной бумагой на терке. Зернистость 60-80 для первичной шлифовки грубых неровностей, 120-180 для финишного выравнивания. Шлифуйте круговыми движениями, периодически проверяя ровность правилом.

Особое внимание – углам помещения. Именно там чаще всего встречаются значительные отклонения от прямого угла и вертикали. Если угол сильно завален (отклонение более 2 см на высоту 2,5 метра), его нужно выровнять штукатуркой по маякам. Для монтажа угла деревянного плинтуса пола ровность углов критична.

После шлифовки поверхность покрывается слоем мелкой пыли, которая радикально снижает адгезию любого клея. Используйте строительный пылесос с широкой насадкой для удаления основной массы пыли. Пылесосьте тщательно, не пропуская углы и труднодоступные места.

После пылесоса протрите поверхность влажной тряпкой. Вода должна быть чистой, тряпка хорошо отжатой – цель удалить остатки пыли, а не намочить стену. Меняйте воду по мере загрязнения. Если тряпка после протирки остается чистой – поверхность очищена достаточно.

Жировые загрязнения особенно опасны на кухне, где на стены оседают микроскопические капли жира из воздуха. Определить наличие жира просто: проведите по стене чистой белой салфеткой – если на ней остался жирный след, поверхность нужно обезжиривать. Используйте спиртовые растворы, специальные обезжириватели или даже средство для мытья посуды, разведенное в воде. Протрите поверхность обезжиривающим раствором, затем чистой водой, дайте высохнуть.

Старая краска оценивается на прочность. Если краска держится крепко, не отслаивается, по ней можно монтировать. Но глянцевую краску обязательно нужно зашкурить наждачной бумагой средней зернистости (120-150) – создать шероховатость для лучшей адгезии. Матовая или полуматовая краска в шлифовке не нуждается, достаточно очистки и обезжиривания.

Обои под монтаж необходимо удалить. Клей будет держаться за обои, а не за стену, и вся конструкция рано или поздно отвалится вместе с обоями. Если монтаж производится на уже оклеенные стены, аккуратно срежьте обои в местах установки плинтуса напольного деревянного или карнизов полосой на 2-3 см шире элемента. После монтажа и покраски подрежьте новые обои встык к декору.

Грунтовка – не опция, а необходимость. Она выполняет несколько критически важных функций: укрепляет поверхность, связывает остаточную пыль, выравнивает впитывающую способность, улучшает адгезию клея. Экономия на грунте оборачивается проблемами с надежностью монтажа.

Для рыхлых, осыпающихся поверхностей (старая штукатурка, пористый бетон) используйте грунт глубокого проникновения. Он впитывается на глубину до 10 мм, проникает в поры и микротрещины, связывает частицы материала полимерными мостиками. Наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя (обычно 2-4 часа).

Для плотных, гладких поверхностей (качественная штукатурка, гипсокартон, бетон) подойдет универсальный акриловый грунт. Он создает тонкую полимерную пленку с хорошей адгезией, на которую отлично ложится клей. Наносится в 1-2 слоя.

Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, санузлы) выбирайте грунт с антисептическими добавками. Он не только улучшает адгезию, но и защищает от плесени и грибка. Для монтажа фасадного декора из полиуретана снаружи используются специальные фасадные грунты с морозостойкими компонентами.

Нанесение грунта производится валиком на больших поверхностях, кистью в углах и труднодоступных местах. Наносите грунт тонким равномерным слоем, избегая потеков и луж. Каждый следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Загрунтовать нужно всю поверхность, на которую будет монтироваться декор, плюс 5-10 см вокруг для запаса.

Время полного высыхания грунта указано на упаковке, обычно это 4-6 часов при температуре 20-25 градусов и влажности 50-60 процентов. Не спешите с монтажом – грунт должен полностью высохнуть и полимеризоваться. Проверить готовность просто: проведите рукой по загрунтованной поверхности – она должна быть сухой, не липкой, не оставлять следов на коже.

От правильного выбора клея зависит 50 процентов успеха монтажа. Неподходящий клей может не удержать тяжелый декор, или наоборот – разъест полиуретан, или даст желтые пятна, проступающие через краску. Разберемся в типах клеев и их применении.

Полиуретановые клеи обеспечивают наиболее прочное соединение полиуретанового декора с любыми основаниями – бетоном, кирпичом, гипсокартоном, деревом, металлом. Они содержат полиуретановые смолы, которые при контакте с влагой воздуха вспениваются и полимеризуются, создавая прочнейшее соединение.

Преимущества полиуретановых клеев: высочайшая прочность на отрыв (до 300 кг на квадратный метр), эластичность после высыхания (компенсирует температурные деформации), водостойкость (подходят для влажных помещений и наружных работ), морозостойкость (выдерживают многократные циклы замерзания-оттаивания).

Недостатки: сильный характерный запах при работе (требуется хорошая вентиляция), относительно высокая цена, быстрое схватывание (открытое время 5-15 минут, нужно работать быстро), вспенивание при застывании (излишки клея увеличиваются в объеме, выступают наружу, требуют тщательного удаления).

Типичные представители: Ceresit CT 83, Soudal 49A, Tytan Professional для полиуретана. Применяются для монтажа тяжелых элементов (широкие карнизы, массивные консоли, лепнина для мебели из полиуретана), для наружных работ, для влажных помещений.

Акриловые клеи на водной основе – самый популярный выбор для внутренних работ. Они содержат акриловые полимеры в водной дисперсии, которые при испарении воды образуют прочную эластичную пленку, склеивающую поверхности.

Преимущества: отсутствие запаха (безопасны для работы в жилых помещениях без интенсивной вентиляции), не содержат растворителей (экологичны, не разъедают полиуретан), удобны в работе (длительное открытое время 10-20 минут, можно не спеша выровнять элемент), легко удаляются в свежем виде влажной губкой, доступная цена.

Недостатки: меньшая прочность по сравнению с полиуретановыми (достаточно для большинства элементов, но не для очень тяжелых), не подходят для постоянно влажных помещений (размокают от воды), не морозостойки (только для внутренних работ в отапливаемых помещениях).

Типичные представители: Момент Монтаж МВ-50 Универсальный, Titan Wild, Orac Decofix Extra, клей Европласт. Применяются для монтажа большинства элементов декора для стен из полиуретана внутри помещений – карнизов, молдингов, розеток, накладок.

MS-полимерные клеи (Modified Silane Polymers) – современная разработка, сочетающая преимущества полиуретановых и акриловых клеев. Они содержат силан-модифицированные полимеры, которые полимеризуются под действием влаги воздуха без вспенивания.

Преимущества: высокая прочность (сопоставима с полиуретановыми), эластичность, отсутствие запаха и растворителей, универсальность (подходят для любых оснований и условий), водостойкость и морозостойкость, не вспениваются (излишки не расширяются).

Недостатки: высокая цена (дороже акриловых и даже полиуретановых), относительно небольшое открытое время (7-12 минут), меньшая распространенность в обычных строительных магазинах.

Типичные представители: Soudal Fix All, Bostik Mamut Glue, Henkel Makroflex. Применяются для особо ответственных работ, когда нужна максимальная надежность без компромиссов – монтаж крупногабаритных элементов, работа в сложных условиях, комбинирование разных материалов.

Стыковочный клей – специализированный состав для склеивания торцов полиуретановых элементов между собой. Он отличается от монтажного клея консистенцией (более густой, не стекает с вертикальных поверхностей) и свойствами (фактически "сваривает" полиуретан, создавая монолитное соединение).

Принцип работы: стыковочный клей слегка растворяет поверхность полиуретана, молекулы полимера взаимопроникают, после застывания образуется практически монолитная структура. Правильно выполненный стык после шлифовки и покраски абсолютно невидим.

Применение: наносится на оба стыкуемых торца тонким слоем, элементы плотно прижимаются друг к другу. Излишки клея, выступившие наружу, указывают на достаточное количество клея и плотность прижима. Эти излишки сразу удаляются влажной губкой (монтажный клей) или оставляются до застывания и потом срезаются ножом (стыковочный клей).

Типичные представители: Orac Decofix Mastic, УнипластСтык, специальные стыковочные клеи производителей лепнины. Применяются для всех типов стыков – прямых, угловых, сложных. Обязательны для достижения профессионального качества монтажа.

Правильное нанесение клея не менее важно, чем его выбор. Слишком мало клея – элемент отвалится. Слишком много – излишки выдавятся наружу, испачкают поверхность, создадут проблемы. Золотая середина определяется опытом, но есть общие правила.

На обратную сторону элемента клей наносится змейкой (для жидких клеев из туб) или точками (для густых клеев из ведер). Для узких элементов типа молдингов шириной до 8 см достаточно одной линии клея посередине. Для более широких элементов – две параллельные линии вдоль краев, которые будут прилегать к поверхности.

Расстояние между витками змейки или точками – 5-10 см. Более частое нанесение излишне, более редкое может привести к недостаточному сцеплению. На углах и местах стыков количество клея удваивается – там нагрузка максимальная.

На основание (стену, потолок) клей наносится только для очень тяжелых крупногабаритных элементов – это обеспечивает дополнительную площадь контакта и прочность. Нанесение производится зубчатым шпателем тонким равномерным слоем на участок, куда будет приклеиваться элемент.

Стыкуемые торцы обрабатываются стыковочным клеем: нанесите тонкий равномерный слой на оба торца кистью или шпателем. При соединении элементов излишки выдавятся – это нормально и правильно, значит клея достаточно. Не жалейте стыковочный клей – экономия здесь неуместна.

Качество стыков – главный показатель профессионализма. Зияющие щели, ступеньки между элементами, кривые углы мгновенно выдают работу дилетанта. Профессиональные стыки после покраски совершенно незаметны – кажется, что это единый монолитный элемент.

Когда длины одного элемента не хватает (стандартная длина потолочных молдингов из полиуретана 2 или 2,4 метра), требуется стыковка нескольких элементов. Срез должен быть строго перпендикулярен оси элемента, иначе стык разойдется.

Используйте стусло для точности. Установите элемент в стусло в том положении, в каком он будет на стене (не переворачивайте!). Выставьте угол 90 градусов. Пилите плавными движениями ножовкой с мелким зубом, без сильного нажима. Спешка приводит к сколам.

Оба стыкуемых элемента подрезаются заново, даже если один имеет заводской торец. Заводской срез часто не идеально перпендикулярен, подрезка обоих торцов гарантирует плотное соединение.

Примерка перед приклеиванием обязательна. Приложите два элемента стыком друг к другу, проверьте отсутствие щелей, ступенек, перекосов. Если дефекты есть – подрежьте еще раз или подгоните наждачной бумагой.

Внутренние углы (схождение двух стен) требуют подрезки элементов под углом 45 градусов каждый. Но это в теории. На практике углы помещений редко составляют ровно 90 градусов. Обязательно измерьте реальный угол транспортиром или угломером.

Если угол 88 градусов, подрезайте элементы под 44 градуса каждый. Если 92 градуса – под 46 градусов. Эта точность критична для плотного стыка. Для установки балясин столбов для лестницы из дерева также важна точность угловых соединений.

Направление реза определяется положением элемента. Положите элемент в стусло лицевой стороной к себе, нижним краем (который будет прилегать к стене) к дальней стенке стусла. Для левого элемента угла режьте с наклоном слева направо, для правого – справа налево.

Наружные углы (выступы стен, колонны) режутся зеркально по отношению к внутренним. Эти углы более уязвимы к повреждениям. Желательно использовать готовые угловые элементы из ассортимента производителя – они прочнее и долговечнее подрезанных стыков.

После монтажа всех элементов приступайте к заделке стыков. Даже идеально подрезанные стыки часто имеют микрощели, которые будут заметны после покраски. Задача шпаклевки – сделать стык абсолютно невидимым.

Используйте акриловую шпаклевку – она эластичная, не дает усадки, хорошо шлифуется. Наносите узким шпателем (3-5 см) тонким слоем вдоль стыка. Вдавливайте шпаклевку в щель, заполняя ее полностью. Сразу же снимайте излишки, проводя шпателем поперек стыка.

Угловые стыки требуют особого внимания. Используйте маленький резиновый шпатель или даже палец, чтобы вдавить шпаклевку глубоко в угол. Угол должен быть заполнен без пустот, иначе после покраски там будет заметна темная линия.

Дайте шпаклевке полностью высохнуть перед шлифовкой. Время высыхания акриловой шпаклевки – 2-4 часа при комнатной температуре, но лучше выдержать 6-8 часов или даже оставить на ночь. Недостаточно высохшая шпаклевка размажется при шлифовке.

Шлифовка превращает стык со слоем шпаклевки в абсолютно гладкую поверхность, неотличимую от остального элемента. Используйте наждачную бумагу средней зернистости (180-240) на шлифовальном бруске или терке.

Шлифуйте круговыми или продольными движениями вдоль стыка, не надавливая сильно. Цель – сравнять шпаклевку с поверхностью элемента, удалить бугорки, создать плавный переход. Периодически проводите рукой по стыку – поверхность должна быть гладкой, без ощутимых перепадов.

После шлифовки среднезернистой бумагой можно выполнить финишную шлифовку мелкозернистой (320-400) для идеальной гладкости. Это опциональный этап, но для особо качественной работы он желателен.

Пыль от шлифовки тщательно удаляйте. Используйте пылесос, затем протрите поверхность слегка влажной тряпкой. Перед грунтованием и покраской поверхность должна быть абсолютно чистой.

Если при монтаже использовались финишные гвозди или саморезы для дополнительной фиксации тяжелых элементов, отверстия от них нужно зашпаклевать. Шляпки крепежа должны быть утоплены на 1-2 мм ниже поверхности.

Заполните отверстие шпаклевкой с небольшим избытком, разровняйте шпателем заподлицо. После высыхания зашлифуйте. Правильно зашпаклеванное и зашлифованное отверстие после покраски будет совершенно незаметным.

Покраска – последний, но критически важный этап. Именно она определяет, будет ли лепнина из полиуретана для потолка выглядеть как благородная гипсовая лепнина или как дешевая пластмасса.

Даже если поверхность полиуретана кажется идеально гладкой, грунтование обязательно. Грунт связывает пыль, оставшуюся после шлифовки, выравнивает впитывающую способность (особенно в местах зашпаклеванных стыков), улучшает адгезию краски, снижает ее расход.

Используйте акриловый грунт на водной основе. Он быстро сохнет (1-2 часа), не имеет запаха, отлично подходит для полиуретана. Наносите кистью тонким равномерным слоем. Для гладких поверхностей достаточно одного слоя, для рельефных или зашпаклеванных участков – двух.

После высыхания грунта можно приступать к покраске. Но сначала еще раз осмотрите поверхность. Грунт проявляет скрытые дефекты – пропущенные царапины, неровности стыков. Если обнаружили недочеты – исправьте шлифовкой, загрунтуйте повторно.

Для полиуретановой лепнины подходят акриловые и латексные краски на водной основе. Они безопасны, не имеют запаха, быстро сохнут, создают прочное покрытие. Алкидные эмали тоже можно использовать, но они имеют резкий запах и долго сохнут.

Степень блеска выбирается по вкусу и стилю интерьера. Матовая краска дает спокойную поверхность, скрывает мелкие дефекты, подходит для классических интерьеров. Полуматовая (сатиновая) – легкий благородный блеск, универсальный вариант. Глянцевая – яркий блеск, подчеркивает рельеф, но требует идеальной подготовки поверхности.

Кисть – основной инструмент для покраски лепнины. Нужна качественная кисть шириной 3-5 см с мягким упругим ворсом (натуральным или синтетическим). Дешевые кисти теряют ворсинки, оставляют полосы, делают работу некачественной. Инвестируйте в хорошую кисть – она окупится результатом.

Маленький валик (ширина 10-15 см) можно использовать для гладких широких поверхностей, но рельеф он не прокрасит. Комбинируйте валик для плоских частей и кисть для рельефа.

Окунайте кисть в краску на треть длины ворса, отжимайте излишки о край банки. Наносите краску плавными мазками вдоль элемента, растушевывая. Тщательно прокрашивайте углубления рельефа – макайте туда кончик кисти, следите, чтобы не оставалось непрокрашенных участков.

Первый слой – базовый. Он впитывается в грунт, может лечь неравномерно – это нормально. Не пытайтесь добиться идеального укрытия в один слой, наносите тонко. Толстый слой даст потеки, долго сохнет, может растрескаться.

Дайте первому слою полностью высохнуть перед нанесением второго. Время межслойной сушки указано на банке, обычно 2-4 часа для акриловых красок. Не спешите – краска должна полностью высохнуть и отвердеть.

Второй слой – укрывающий. Он создает равномерный цвет, скрывает все недочеты первого слоя. Наносите так же тонко и равномерно. После второго слоя обычно уже достигается желаемый результат.

Третий слой наносится при необходимости – если краска светлая и плохо укрывает, если нужна особо прочная поверхность, если требуется идеальная равномерность цвета. Для стандартных работ двух слоев достаточно.

Патинирование создает эффект благородной старины. На базовый слой светлой краски наносится темная (золотая, коричневая, серебряная), которая сразу частично стирается губкой. Темный цвет остается в углублениях рельефа, подчеркивая объем.

Золочение выполняется металлизированными красками или пастами. Наносятся кистью или губкой на выступающие части рельефа после полного высыхания основной краски. Для максимального реализма используются специальные листы сусального золота.

Двухцветная окраска – база одного цвета, рельеф другого. Сначала красится весь элемент в базовый цвет, после высыхания выступающие части рельефа аккуратно прокрашиваются контрастным цветом тонкой кистью.

Профессиональная работа отличается от любительской системой контроля. После каждого этапа проводится проверка качества, выявляются и исправляются дефекты. Чем раньше обнаружен дефект, тем проще его исправить.

Ровность проверяется правилом длиной 2 метра в разных направлениях. Просветы более 3-5 мм недопустимы. Углы проверяются угольником на прямоту, отвесом на вертикальность. Отклонения фиксируются, устраняются.

Прочность проверяется простукиванием. Глухой звук – отслоение, требуется удаление и перештукатурка. Адгезия проверяется малярным скотчем – приклейте к стене, резко оторвите. Если на скотче остались частицы штукатурки – поверхность нуждается в укреплении грунтом.

Чистота проверяется белой салфеткой. Проведите по стене – салфетка должна остаться чистой, без пыли и грязи. Качество грунтования проверяется визуально – поверхность должна быть равномерно покрыта, без пропусков, сухая на ощупь.

Установленные элементы проверяются уровнем на горизонтальность (карнизы, молдинги) или вертикальность (пилястры, вертикальные молдинги). Отклонение более 2 мм на метр длины заметно глазу, требует исправления.

Плотность прилегания к основанию проверяется визуально и на ощупь. Не должно быть видимых зазоров. Попробуйте слегка нажать на элемент – он не должен двигаться, пружинить, отходить от стены.

Стыки проверяются на отсутствие щелей, ступенек, смещений. Идеальный стык – без зазора, элементы в одной плоскости, рисунок совпадает. Излишки клея должны быть удалены до застывания.

Стыки после шпаклевки проверяются проведением руки вдоль стыка. Не должно ощущаться бугров, впадин, ступенек. После шлифовки поверхность должна быть абсолютно гладкой.

Качество шлифовки проверяется под острым углом на свету. Приложите фонарик к поверхности так, чтобы свет скользил вдоль стыка. Так видны мельчайшие неровности, царапины от грубой наждачной бумаги. Исправьте дефекты дополнительной шлифовкой мелкой бумагой.

Покрытие должно быть равномерным, без пропусков, потеков, полос от кисти. Осмотрите элементы с разных сторон, при разном освещении. Подсветите фонариком рельеф – в углублениях не должно быть непрокрашенных участков.

Цвет должен быть однородным по всей поверхности. Если использовалась колерованная краска, проверьте, что оттенок одинаков на всех элементах. Стыки после покраски должны быть незаметны – если стык виден, значит был плохо зашпаклеван или зашлифован.

Качество покрытия проверяется после полного высыхания краски (24 часа). Проведите рукой по поверхности – она должна быть гладкой, краска не должна пачкаться, осыпаться. Легкое прикосновение ногтем не должно оставлять царапин (если оставляет – краска не высохла или некачественная).

Профессиональная работа подразумевает гарантию. Но гарантия действует только при соблюдении всех технологических требований и правильной эксплуатации.

Надежная бригада дает гарантию на монтаж минимум 1 год, часто 2-3 года. Гарантия покрывает отклеивание элементов, растрескивание стыков, отслоение краски, появление дефектов по вине некачественного монтажа.

Гарантия не распространяется на повреждения от механических воздействий (удары, царапины, сколы от падения предметов), неправильной эксплуатации (избыточная влажность в помещении при монтаже невлагостойкими материалами), действий третьих лиц, форс-мажоров.

При обращении по гарантии мастер выезжает на объект, оценивает дефект, определяет причину. Если причина в некачественном монтаже – исправляет бесплатно. Если причина в неправильной эксплуатации – исправление за счет заказчика.

По завершении работ составляется акт приемки. В нем фиксируется: объем выполненных работ, использованные материалы, дата завершения, гарантийный срок, подписи заказчика и исполнителя.

Фотофиксация результата – обязательна. Сфотографируйте все смонтированные элементы с разных ракурсов, детальные фото стыков, углов, особо ответственных мест. Фотографии помогут при гарантийных спорах – будет видно, как выглядела работа сразу после завершения.

Полную нагрузку (покраску, легкую влажную уборку) лепнина может принимать через 7 дней после монтажа – это время полной полимеризации клея. До этого берегите элементы от ударов, вибрации, влаги.

Уход за окрашенной лепниной прост: протирайте влажной мягкой тряпкой по мере загрязнения (раз в месяц для карнизов, раз в неделю для напольных плинтусов в проходных зонах). Не используйте абразивные средства, жесткие щетки – они повредят краску.

Обновление покрытия требуется раз в 5-7 лет для внутренних помещений (когда краска потускнела, появились мелкие царапины). Поверхность слегка шлифуется мелкой наждачной бумагой, грунтуется, красится в 2 слоя. Процедура несложная, можно выполнить самостоятельно.

Монтаж полиуретановой лепнины – процесс технологичный, требующий знаний, навыков, правильных материалов. Нет мелочей – каждый этап важен. Пропущенное грунтование, неподходящий клей, плохо зашлифованный стык – и работа теряет качество.

Профессиональный подход предполагает: тщательную подготовку основания, использование качественных материалов, точность монтажа, безупречную отделку стыков, многослойную окраску, контроль на каждом этапе. Только так потолки с лепниной будут выглядеть как произведение искусства.

Компания STAVROS предлагает не только широчайший ассортимент полиуретановой лепнины высочайшего качества, но и профессиональные консультации по монтажу, рекомендации по выбору материалов, поддержку на всех этапах. Выбирая STAVROS, вы выбираете качество, надежность и уверенность в результате. Создайте интерьер своей мечты с лепным декором, который будет радовать вас десятилетиями, сохраняя первоначальную красоту и безупречность исполнения.