История одного бренда
Louis Vuitton
"Нищий" работяга по имени Луи
Луи Виттон родился 4 августа 1821 года в глухой французской деревушке Анше. Его родители были крестьянами и оба умерли, когда Луи был ещё подростком. Мальчик был полон амбиций, а потому решил не терять время зря и в 13 лет отправиться в Париж...пешком. Расстояние размером в 470 километров от своей деревушки до столицы он преодолел за два года, изредка останавливаясь где придется, подрабатывая столяром или плотником.
В Париже Виттон почти сразу устроился подмастерьем к изготовителю сундуков и чемоданов, госпадину Марешалю. Так и прошли следующие 17 лет юного гения, а в 1854 году Луи открыл собственную мастерскую. Однако, Виттон не хотел быть "одним из тысячи" мастеров в Париже, ему хотелось чего-то нового, неизведанного. Что значит быть "простым смертным" по сравнению с тем, чтобы быть настоящим революционером своего дела?
Ему удалось воплотить свои желания - в 1858 году он выпустил первый чемодан с каркасом из тополя, и полотна со специальной водонепроницаемой пропиткой - Trianon Trunk. Главным выигрышным отличием чемоданов производства LV были плоские верх и низ: предыдущие модели остальных фирм имели скруглённые крышки, что не позволяло ставить один чемодан на другой, вызывая трудности при транспортировке - Trianon Trunk мигом решил эту проблему, став любимчиком многих путешественников.
Как и ожидалось, количество поклонников ателье Луи начало расти. Отчасти, благодаря, преданности бренду жены Наполеона III, императрицы Евгении. Именно от нее о Луи Виттон узнала не только вся парижская элита, но и арестократия многих других европейских стран.
Последние свои годы Виттон работал со своим сыном - Жоржем, вплоть до своей смерти в 1892 году.
Что было после?
После смерти Луи, именно Жорж взял на себя руководство брендом. Первым делом сын своего отца решил создать логотип для, теперь уже, семейного бизнеса, надеясь тем самым увековечить имя своего предшественника и спасти компанию от нежелательных подделок. И у него это получилось, ведь, в 1896 году скрещенные инициалы основателя LV и три цветочных мотива благополучно закрепились за известным брендом. Следующим важным шагом стало создание и выпуск сумки Steamer. Как и все до этого, первоначальное назначение этой вещи было исключительно функциональным: это творение должно было выполнять роль мешка для грязного белья внутри чемодана. Однако, модель неожиданно вышла настолько удачной и качественной с точки зрения дизайна, что смогла стать самостоятельным аксессуаром, который переиздается до сих пор.
В 1934 году всем известная Коко Шанель обратилась с просьбой создания для себя любимой сумки в мастерской семьи Виттонов. Так появилась модель Squire, которая в 1955 году превратилась в сумку Champs-Élysées, а в 1992 — в классическую модель Alma.
1936 год - умирает Жорж Виттон и все дела передаются в руки его сына - Гастона - Луи Виттона. Именно он в 1930 году разработал цилиндрическую Kepall для путешествий, которая стала по-настоящему культовой. Вскоре появилась и уменьшенная версия Keepall, Speedy. А ещё позже по просьбе актрисы Одри Хепберн сделать Speedy еще более компактной родилась Speedy 25.
О годах Второй мировой войны в Louis Vuitton вспоминать, не то что говорить, не любят - сотрудничество с режимом маршала Петена подкосило репутацию не только модного дома, но и миллионов французов. А вот после войны бренд вернулся в строй: в 1950-е годы спрос на изделия модного дома начал расти. В 1966 году появилась еще одна культовая модель марки — мини-сумка цилиндрической формы Papillon, которая полюбилась иконе 1960-х Твигги, а вслед за ней и всему миру.
Компания и экономика
С 1970 года управлением компанией начал заниматься зять Гастона - Луи Виттона - Анри Ракамье. В 1984 году он вывез бренд на биржу, а в 1986 году Louis Vuitton приобрели четвертого крупнейшего производителя шампанского — Veuve Clicquot.
Но самое важное было ещё впереди - в 1987-м произошло слияние Louis Vuitton с французской люксовой компанией MH (Moët Hennessy), и появился LVMH — один из двух самых влиятельных модных конгломератов в мире. Всего спустя три года после слияния, компанию, впервые за всю 136-летнию историю бренда, возглавил человек, никак не связанный с семейным древом Виттонов - Ив Карсель. В 1993 году он выпустил первую коллекцию мужских аксессуаров Taiga, посвященную русской культуре, а в 1997-м ввел в компании пост креативного директора и пригласил на должность молодого американца Марка Джейкобса, который стал для компании настоящей находкой, правидцем, если угодно. С приходом Джейкобса он стал не просто модным брендом аксессуаров, но и модным брендом одежды: дебютная коллекция Марка Джейкобса для Louis Vuitton стала и дебютом LV в прет-а-порте.
16 лет Марка
Джейкобс пришел в модный дом уже достаточно знаменитым, но не в совсем хорошем контексте. Шумный и неординарный "провокатор" - вот, кем он был для многих критиков. Однако, с LV у него все сложилось достаточно гладко. Дизайнер лихо комбинировал царивший в 1990-е минимализм со смелыми цветовыми и силуэтными решениями, балансируя на грани кэмпа. Именно с него началась эпоха коллаборации бренда с различными художниками.
Марк любил превращать каждое шоу показ мод в настоящее театральное представление - модели то спускались по эскалатору, то катались на детских каруселях, то блуждали в декорациях старого вокзала, то выходили из отельных номеров.
Мужское и женское
В 2006 году было решено разделить кураторство над мужскими и женскими линиями бренда, пригласив на должность креативного директора мужского направления Пола Хелбеса. Он преобразовал классические мужские костюмы в более современные, а также расширил линию обуви и аксессуаров для мужчин.
По-настоящему революционным для мужского Louis Vuitton стал приход в 2011 году Кима Джонса — дизайнера, который сумел соединить люксовую моду со стритвиром. Он заигрывал с субкультурами, традиционной для модного дома эстетикой путешествий и, как и Марк Джейкобс, любил сотрудничать с художниками и дизайнерами.
В 2018-м Джонс ушел из бренда, а на его место позвали еще одного апостола хайпбистов — основателя Off-White Вирджила Абло. Времена с его присутствием в компании известны достаточно крупными скандалами. Здесь и обвинения в плагиате, и неудачно выпущенная по временным меркам коллекция одежды. Несмотря на все эти репутационные сложности, у Абло крепкая армия поклонников, которая за несколько лет конвертировалась и в адептов LV.
Николя Жескьер
Жескьер добавил вещам Louis Vuitton уличного духа, ловко перенеся монограммы на тренчи и в спортивные коллекции. При нем значительно пополнился полк звездных поклонников бренда и их стилистов.
LOUIS VUITTON FONDATION
В 2006 году глава LVMH Бернар Арно открыл на Елисейских Полях выставочное пространство Espace Culturel Louis Vuitton. В определенный момент коллекция арт-объектов так разрослась, что ей потребовалось новое место — им стал Fondation Louis Vuitton в Булонском лесу, открытый в 2014 году. Здание — само по себе произведение искусства: это футуристичный архитектурный объект, построенный великим Фрэнком Гери. А в пространстве Espace сейчас находится флагманский бутик Louis Vuitton.
В постоянной экспозиции Фонда — работы Герхарда Рихтера, Элсворта Келли, Томаса Шютте, Пьера Гюйге, Бертрана Лавье, Кристиана Болтански и других звезд современного искусства.
LVMH заключение
Сегодня LVMH зациклен не только на мыслях о том, как одновременно угодить и консервативным клиентам, и современной "молодежи", они стараются изведать ранее закрытые для люксовых брендов территории: здесь и сотрудничество с Ligue of Legends, и коллаборации с NBA. Однако, при всем этом, Louis Vuitton - это все ещё о высоком. Бренд тщательно лелеит свой статус охранника культурного наследия, постоянно жертвуя деньги на реставрацию тех или иных исторических зданий, инициируя международные арт-проекты и многое другое.
Что же по итогу? LVMH - это целая вселенная, империя моды, которая началась с юного мечтателя - трудоголика несколько столетий назад.