Одни в горной Чечне на внедорожнике: горные походы, медведи, мечети Кадырова, блок-посты и башенные аулы

Совсем мало людей едут в Чечню специально — как мы. Особенно в дикие горные районы республики. Мы съездили и в восторге, как же тут круто! Ор выше гор. Ну и немного местной экзотики встретили — заголовок у меня максимально правдивый. Лонгрид, но захватывающий.

Почему все едут в Дагестан, но мало кто в Чечню? Все дело в 20-летнем образе Чечни как пустой \ воюющей \ разрушенной \ небезопасной точки в России.

Много есть мифов, поэтому давайте начнем с фактов.

- Правда ли что в Чечне не продают алкоголь?
Правда. Найти можно, если у вас тут есть свои люди. Но зачем?

- Правда ли что в Чечне докопаются до девушек в лосинах?
Правда. Как правда и то что девушка в лосинах в горных аулах будет выглядеть как дура. Хорошим тоном будет прикрыть спортивную задницу. Так делали за пределами беговой трассы все мои знакомые бегуньи (я трейлраннер), когда ездили на Chechnya Wild Trail 2023, и рекомендации под одежде на трассе тоже соблюдали. Чего и вам советую. В Грозном нравы в целом свободные. В горных аулах презрение к местным обычаям вызовет обиду, разочарование и настоятельные советы так не делать.

- Правда ли что девушек в лосинах похитят в рабство на кирпичный завод?
Неправда. В Чечне туристам безопасно.

- Блок-посты, бородатые люди с оружием всюду, страшно!
Нет. Мне говорили что по всей Чечне есть негласное указание Рамзана не пугать туристов. Негласные правила тут соблюдают. Нам по всей Чечне встретились все блок-посты в одном месте, и больше нигде. Расскажу в тексте.

- А что в Чечне вообще делать кроме как дивиться обычаям?
Вот об этом я и расскажу.

Есть равнинная и горная части республики. На равнине нам с вами нужны столица Грозный и райцентр Шали.

Городской туризм

Едем в Грозный со стороны Ингушетии.

На дорогах комфортно. Везде стоят щиты с религиозными призывами.

Городской туризм в Грозном безблагодатен. Вайб города — “повтыкаем тут небоскреб, тут торговый центр, а там реновируем советскую пятиэтажку”.

Идем в музей имени Ахмата-Ходжи Кадырова — отца действующего главы республики. Его биография вкратце: сын депортированных в Казахстан чеченцев, которым разрешили вернуться, тракторист-комбайнер, переучившийся в Узбекистане и позже в Иордании в муфтия — мусульманского духовного лидера. Во время чеченских войн ловко придерживался умеренных взглядов, и когда самых буйных полевых командиров перебили, оказался самым вменяемым руководителем, с которым федералы взялись вести дела. Кадырова-старшего убили в 2004, с тех пор у власти его всем нам известный младший сын.

Музей Кадырова максимально отображает местный подход ко всем гос. проектам. Дорого, богато, притащим все что найдем. Пиджак Ахмата Абдулхамидовича, картины талантливых детей, медали чеченцев времен ВОВ и бог знает что еще.

Что получается в Чечне хорошо? Мечети. Говорят их много. Но если сравнить с плотностью мечетей, например, в исламской Турции, то чеченские мусульмане пусть смело строят еще.

Мечетью «Сердце Чечни» в Грозном мусульмане могут уверенно гордиться. Она впечатляет, и в отличие от всего остального в городе, построена очень качественно.

Но мы едем дальше, в Шали. Это совсем недалеко, и ехать туда нужно. Потому что в Шали, скучном сельском райцентре, построили мусульманский паломнический центр, величие которого должно сносить голову.

«Гордость Мусульман» — так называется мечеть и центр.

Самая большая мечеть в Европе.

Светится, переливается. Построена круто и дорого. Мрамор везли из Греции, освещение делали крутые итальянцы Griven, внутри украшения из камней Swarovski.

Зачем вообще нужны такие проекты? Как наблюдательный путешественник-оверлендер скажу так: конечно они появляются не случайно, это не прихоть местных властей.

Почему я так думаю? Вчитайтесь в биографию Кадырова-отца, где учился, с кем работал. Вспомните откуда взялись так называемые ваххабиты во время войны. Посмотрите с кем теперь на мировых рынках сырья играет Россия.

Вот зачем появляются «самые большие в Европе мечети», сглаживание острых военных событий прошлого во внутренней политике, и другие сигналы на языке государств. Это политика, символы взаимоотношений, демонстрация почтения мировому мусульманскому коммьюнити и сигнал что это коммьюнити может вести с Россией дела.

С паломническим центром у меня вышло две забавные истории.

1 Напротив мечети в Шали для паломников построили комплекс «Шали-Сити». По меркам сельского райцентра он просто гигантский, несколько зданий от 12 до 16 этажей, с квартирами, апартаментами и отелем. Мы решили заселиться в отель в центральной башне. Напротив мечети — чтобы пофоткать ее сверху.

Так вот. Мечеть построена невероятно круто, а отель — хуже некуда. В здании и номере возрастом 2 года было неисправно абсолютно все что может сломаться. Сантехника, мебель, отделка — разваливается вообще все! Резкий контраст с пафосом проекта. Без мультитула и своих прямых рук я не смог ни помыться, ни телефон зарядить.

2 В конце октября в 16-тиэтажном отеле кроме нас не было никого. Мы попросили номер с видом на мечеть и повыше — без проблем, говорят. Заселились. Ничто не предвещало беды.

В 5 утра от грохота я чуть с кровати не упал. Наш номер оказался ровно напротив динамика на минарете, из которого рано утром, как положено, включают пение муэдзина. Утренний азан должны были слышать все мусульмане километров на 30 вокруг. Ну вот и я послушал.

С равнинной и городской Чечней мы закончили. И поехали за самым интересным. В горы.

Горная Чечня (Южная Чечня)

Горный туризм в Чечне был развит еще при совке. Взглянем в Всесоюзный справочник туристских маршрутов, который мы с вами знаем по легендарной «30-ке» — маршруту № 30 из Адыгеи, который сейчас неистово продают все турклубы и гиды. Так вот, маршрут из того же справочника под номером № 389 шел из Грозного через юг Чечни и перевалы гор в грузинскую Кахетию и финишировал в сытном Тбилиси.

Это в горы вон туда, на той стороне уже Грузия.

Нам с вами нужна дорога Старые Атаги — Итум-Кали.

Здесь в селе Ушкалой стоят сторожевые башни в скале.

Но чеченская экзотика на дорогах начинается раньше: за 30 км до Ушкалоя нас остановили на блок-постах ШЕСТЬ РАЗ. И это были не вялые гиббддшники, а крепкие бородатые бойцы в полной экипировке: АК, бронежилеты.

Сфоткал кстати пока стоял на посту. Красиво, никаких ассоциаций с суровым регионом.

К проверкам на дорогах в странных уголках мира я привык. Первые два раза просто комментирую своей спутнице «дивись чо бывает» — она видит блок-посты впервые в жизни. На третьем, когда мои документы записывали в специальную блокпостовую тетрадку — поинтересовался у бойцов что происходит и следует ли нам быть осторожными. «Вам не о чем беспокоиться, это наши внутренние дела». И так мне сказали еще два раза на следующих постах. Ощущения конечно интересные — разговоры идут благостно, но в меня смотрит ствол АК.

В Итум-Кали идем в местный музей. Здесь, как и в соседнем Шарое восстановили несколько жилых башен. Посетители есть, но немного, а мы были единственными.

Обратите внимание на мою спутницу. У Татьяны эталонно-благопристойный вид для посещения отдаленных районов Чечни. Да, в экспедициях на внедорожнике не обязательно ходить исключительно в аутдорном аутфите.

Экскурсовод — молодая девушка — рассказывает нам историю своего народа. Если коротко: горный чеченский народ, они же нохчи, обходился без государства, а жил тейпами — родовыми общинами. Они селились в горах и строили башни для жизни и обороны своего ущелья.

Почему государство здесь не складывалось? Дело в горной местности и укладе жизни — даже между соседними тейпами коммуникация и коллаборация. Живешь в своем ущелье на самообеспечении, сотрудничаешь с более организованными народами, с соседями либо враждуешь, либо ездишь в гости — нечасто, потому что по ущельям попробуй поезди в несезон. Зачем строить Ичкерию?

Поэтому когда на Кавказ пришла Российская Империя, чеченцы воевали с Россией не сами по себе, а вместе с другими кавказскими жителями. Горные воины, выросшие на соседских конфликтах, бились яростно, но шансов против регулярной армии не имели никаких.

Следующий раз империя прошлась по горной Чечне при советской власти. Независимый тейповый уклад жизни противоречил линии большевиков, поэтому родовые аулы в горах принудительно расселяли целиком. Отпустило большевиков только в конце 50-х, многим чеченцам разрешили вернуться в Чечню, но селиться обратно в родовых башнях посреди гор, разумеется, запретили.

История репрессий в Чечне перекликается с нашими семейными историями, которые мы искали в лагерях смерти и архивах под Магаданом за год до того. Становится тяжело.

А Когда рассказ добирается до очередного имперского замеса — чеченских войн 90-х, плачем все втроем. Коротко: наша экскурсовод потеряла половину семьи и целое свое детство. Что происходило на войне со слов участников, уже выходит за рамки VC, у нас тут не трэш-стрим.

И вот после знакомства с историей в теории, мы отправляемся в горы узнавать все то же на местности.

Ну привет, Горы

Дорога идет вдоль реки по Аргунскому ущелью. У этих мест мощная аура недавних войн. Мы едем по открытой части, но в сторону Грузии уходят неприметные отворотки, на которые нам строго-настрого запретили съезжать еще в соседней Ингушетии, и тем более тут.

Дело было так: эта дорога идет в ингушский нацпарк Эрзи, и мы рассчитывали попасть сюда с другой стороны, укромными горными колеями. Как бы не так. Нас задержали на погранзаставе Гули. Они стерегут как гос. границу, так и проезд между регионами. Около получаса проверяли по базам кто мы и какую имеем репутацию. Все было напряженно, но после проверки (и, видимо, изучения соцсетей) допрос перешел в обычную беседу, благоприятную для путешественников. Командиры рассказали, что ущелья с севера разминировали, а со стороны Грузии мы, вероятно, вернемся без ноги, потому что боевиков из ущелий и родовых аулов выбивали отнюдь не точечными ударами, и что разбросано по лесам, ведает только Аллах. И про то что мы тут скромно незаметно катаемся похихикали: «нам о вас разведка еще в обед доложила».

По дороге нас не пропустили. Потому что со слов пограничников, в тот месяц она была закрыта на стройку. Но вообще — потому что могут. Пояснили другие негласные локальные ограничения, которых следует придерживаться, например, запрещено фоткать расположения военных где бы то ни было.

Мы сфоткали одно, и только потому что оно рассекречено уже лет так 500. Это замок Цори на границе Ингушетии и Чечни.

Короче, едем туда, куда можно. Горный аул Никарой — один из самых глухих и спрятанных в этой местности.

Дорога петляет по перевалам. В сухую погоду здесь легко идет кроссовер, а местные ездят на Приорах. Впрочем, местные ВЕЗДЕ ездят на приорах. После дождика на крутых серпантинах офигеет даже внедорожник.

Пейзажи впечатляют. Встречаются отдельные башни и следы брошенных аулов.

Цель достигнута.

Никарой. Башенный комплекс XII века надежно спрятан в ущелье среди гор. Жителей выселил отсюда СССР, и с тех пор здесь было запрещено жить людям.

Сейчас он населен медведями — характерно помечены все тропинки и кусты.

В 2021 только потомки вынужденных переселенцев отсюда понемногу поддерживали постройки и родовое кладбище целыми.

Когда говорят про брошенные аулы, люди вспоминают дагестанский Гамсутль. Разумеется, брошенное — это не как там, а как здесь. 1-2 туриста в день с местными гидами, и то в хорошую погоду. Выглядит это так: приехали, прошли 300 метров и поднялись к башням. Бахнули фотку как моя первая.

И все.

Но вот же гора! Выглядит беспрепятственной, на карте обозначена высота 2600, набрать нужно 800 м. Неспешный подъем на гору до вершины мы сделали часа за три. Если поджимает время, а ноги шустрые, то можно за два. Всего-то!

Автотуристы и экскурсанты туда не ходят. Все тропы, которые мы видели на склоне — звериные.

Но именно тут, в горах — самые лучшие виды на Чечню. Реально, с вершины видно пол-Чечни. Мы нашли это место сами.

Еще сверху видно что в горах есть жизнь. Столетние дороги слабо, но прокатаны. Мелькают блюдца горных озер, другие родовые башни. Сверху видно как много тут можно исходить и проехать. На вершине я целый поход придумал, будь на дворе не начало ноября — честное слово, тут же бы и пошел. На соседние вершины, в сторону Ингушетии, куда угодно.

Представляете? Есть целая республика с горами, которые наше поколение туристов еще даже близко не прошли. С перевалами, этнографией и ареолом неизвестности. Все как мы любим.

Что дальше?

Здесь на юге Чечни есть горный курорт Ведучи. Такие горы-лайт для тех, кто в гробу видал турпоходы или джиппинг. Башни Цой-Педе. Аутентичная кавказская кухня — барана разбирали прямо около нашей машины.

Из этого района Чечни есть три дороги в Западный и Южный Дагестан. Все три… я называю их Интересными. Блок-посты здесь время от времени появляются до сих пор. Чего не скажешь о грейдере.

Ну а Дагестан — это другая, уже всеми пересказанная история.

Итог такой. В Чечне может быть скучно городским туристам. Но для аутдорщиков, треккеров, эндуристов, квадроциклистов и нас, ребят 4х4, в Чечне нереально круто. И да, нас не украли на кирпичный завод.

Минутка полезных ссылок:
Моя книга «Как путешествовать по России на автомобиле» — для тех кто хочет присоединиться к миру больших автомобильных путешествий. Большая глава про безопасность писалась на личном опыте как с востока РФ, так и здешнего, с Кавказа.

Полезные ссылки забесплатно:
ТГК «Большие автомобильные путешествия» с умным контентом и планами на Индию, Иран, Пакистан и далее везде на своей машине.
ВК "Большие автомобильные путешествия" — с красивым!

Поедете в Чечню? В поход, на багги\квадрика\эндуро, экскурсия на джипах?