Откуда есть пошла узкая обувь?

Люди не знают, когда появилась первая пара обуви. Палеонтологи предполагают, что люди начали обуваться около 30 000 лет назад, это основано на данных археологических находок. Именно в этот период у людей начала изменяться форма стопы, предположительно из-за ношения узкой обуви. Таким образом, считается, что человек разумный стал обуваться в конце каменного века. Обувь мало напоминала современную, по сути являлась преимущественно защитой стопы от холода и повреждений. В качестве материалов на севере люди использовали мех, выделанные шкуры и сухожилия животных, в южных регионах обувь изготавливали из папируса, тростника, пальмовых листьев и других подручных материалов.

В этой статье я хочу порассуждать на тему того, почему обувь не имеет форму стопы и заглянуть глубже в историю обуви. Некоторые бренды детской обуви, которые делают обувь для первых шагов (широкие и мягкие) - для более старших детей уже делают более узкие колодки. Почему? Неужели стопа ребенка так сильно меняется всего лишь через несколько лет? Или мы так готовим ребенка к суровой взрослой жизни?

В Европе, в 14-15 веке, существовал достаточно популярный стиль обуви под названием Poulaine. Это были туфли из кожи и с очень узким заостренным носом. Это то, что носили люди из верхушки среднего класса и из высшего общества, как символ их статуса. В одежде и обуви готического периода прослеживалось стремление к асимметрии, остроконечности и динамике. На протяжении всего периода классического Средневековья прослеживалась тенденция к удлинению носка. Длина стельки в обуви достигала ...

Примерно в то же самое время, в средневековом Китае, бинтование ног было характерным для женщин из высшего общества. Этим женщинам бинтовали ноги, начиная с юного возраста, чтобы намеренно препятствовать развитию и естественному росту стопы. Девочкам ломали кости ступни, заставляя носить обувь маленького размера, полоской ткани привязывали к ступне все пальцы ноги, кроме большого. Женщина теперь имела деформированную, более маленькую и деликатную ножку, которая была совершенно бесполезна и неэффективна, иногда девочки лишались возможности ходить в будущем.

Называли такие ноги «золотыми лотосами», и не превышали 7 см в длину. Стопа не должна была выглядеть, как опора для тела. Престиж невесты зависел от размера стопы. Кроме того, зачем даме из высшего общества ходить самостоятельно? «Это совершенно не нужно», — китайцы так считали на полном серьезе. Кроме того, невозможность самостоятельно передвигаться ставила женщину в зависимое положение. Семьи и мужья очень гордились тем, на сколько мала деформированная стопа. Здоровые и недеформированные ноги являлись показателем крестьянского труда и «подлого происхождения».

Этот обычай практиковался в Китае с начала X по начало XX века. Во времена монгольской династии Юань и маньчжурской династии Цин маленькие стопы также были символом национальной идентичности и цивилизованности, но бинтования девушкам не делали. В XIX и начале XX века у мужчин все еще пользовались популярностью выступления танцовщиц с перебинтованными ногами… В цирке актрисы с перебинтованными ногами могли стоять на спинах скачущих лошадей… В начале XX века бинтование ног подверглось критике со стороны некоторых общественных деятелей, и обычай медленно сошел на нет. В начале XXI века осталось только небольшое количество пожилых женщин с деформированными стопами. Предполагается, что бинтование ног появилось из патриархальной философии Конфуцианства, которое господствовало в средневековом Китае. К счастью, практика бинтования ног не прижилась в соседних странах и на распространилась по миру.

Самое интересное во всей это истории – последствия. Инфекции ног, вросший ноготь (хм, где-то припоминаю… Это ли не происходит от узкой обуви и в наши дни?...). Кровообращение стопы ухудшалось, а кровообращение пальцев ног вообще исчезало. Инфекционные процессы в пальцах совсем не прекращались, более того – начинался некроз тканей. Если же инфекция переходила на кости и пальцы отпадали, - это (невероятно, но факт!) считалось благоприятным, ведь теперь можно бинтовать еще более туго! Скажем так, одни «бонусы», - а здоровье, - ну кому это надо. Дальше хуже: девочкам с более широкими стопами втыкали осколки черепицы либо стекла, что приводило к инфекции, некрозу тканей. Инфекция могла привести к смерти от заражения крови. У выживших девочек могли быть заболевания во взрослом возрасте. Кости стопы могли оставаться сломанными еще несколько лет, даже после зарастания могли легко сломаться снова, оставались хрупкими. И что мы видим: что взрослые женщины страдали от переломов ног и бедренных костей, ведь в положении стоя им было трудно сохранять равновесие (так-таак: интересный факт, который также коррелирует с современной порой неустойчивой обувной платформой, либо высоким каблуком, когда у стопы нет всех точек опоры). По результатам исследования, где сравнивали китаянок с деформированными стопами и с здоровыми стопами, было выявлено, что деформация приводит к атрофии мышц, нарушению баланса и повышенному риску падений и переломов, также было выявлено, что женщины с деформированными стопам чаще страдают от остеопороза.

В китайской культуре деформированные стопы мужчины считали очень эротичными, а стопы без обуви и бинтов – неприличными. Не знаю, как у вас, а я больше не могу думать про бинтование, жутко, на сколько сильными были шаблоны и влияние общества. Но давайте пойдем дальше, ведь нас тоже нельзя назвать полностью свободными от трендов и мнения со стороны.

В нашей стране тоже существовали подобные тенденции, когда остроносая обувь была символом статуса и богатства (сейчас мы это называем мода и стиль), и присутствовала идея о том, что маленькие, изящные ноги являются желанной чертой, особенно у женщин. Таким образом современная обувь, подобно китайскому бинтованию, диктует форму нашим ногам. Особое беспокойство вызывают дети. Кости стопы ребенка полностью затвердевают и приобретают окончательную форму только в подростковом возрасте. Начиная с детского сада, дети носят тесную, стесняющую движения обувь. В результате стопа подстраивается под форму обуви, сужается передняя часть, ослабевают своды и изменяется характер движений. Этот модный тренд оказал сильное влияние и на спортивную обувь, без какого-либо реального учета потенциальных последствий.

Несмотря на то, что общество в XX веке стало развиваться активнее, появилась свобода слова, свобода самовыражения, - никуда не ушла средневековая иллюзия о том, что узкая небольшая ступня - признак благородного происхождения. Колодки как дамской, так и мужской обуви делали суженной и вытянутой формы.

Еще в Древнем Египте (около 3500 лет назад) знать носила обувь на платформе, чтобы подчеркнуть свой статус и защитить ноги от горячего песка. В Месопотамии (современный Ирак) жрецы и правители использовали обувь с небольшим возвышением, чтобы визуально выделиться среди простолюдинов. В Древней Греции актеры и жрецы надевали сандалии на толстой подошве или подставках, чтобы их лучше было видно издали. Такая обувь называлась котурны, а в театрах играли тогда исключительно мужчины. Также котурны, только цветные, носили гетеры для привлечения внимания.

В Китае и Японии тоже использовали подобную обувь, но из-за влажного климата и работы на заливных рисовых полях. В Японии сандалии были с ремешком между пальцами ног («гэта»), и их было принято надевать на носок с отдельным большим пальцем («таби»). Такую обувь носили только пешеходы.

Лошадей люди приручили в глубокой древности. Сначала ездили верхом без седла и сбруи. Сначала появилась примитивная уздечка, а уже потом – седло и стремена. Но из стремени нога могла легко выскочить, поэтому кочевники ввели в обиход обувь из плотной кожи или войлока с загнутым вверх носком, позволяющим удерживать стремя в быстрой скачке или в бою. От выскальзывания назад предохранял загнутый носок, а от проскальзывания вперед – каблук. Ходить в такой обуви было менее удобно, но кочевники перемещались верхом. Интересно, что у французских рыцарских сапог XV века носок загибался не вверх, а вниз, а не вверх, как у восточных, из-за чего ходить в них можно было только по ровному месту, высоко поднимая колени. Но всадник в таких сапогах опирался на стремя не серединой стопы, а пальцами ног, - приподняться можно было чуть выше. Интересно, что в Европе, где население было преимущественно оседлым. Во Франции и Голландии простонародье ходило по грязи в огромных деревянных башмаках, а аристократы носили обувь из натуральной кожи на мягкой подошве. В XV веке обувь на высокой платформе – чопины, - носили венецианские женщины, чтобы возвыситься над толпой и показать свое превосходство. И нет, это не из-за грязи. Высота чопинов могла достигать 60 см, и дамы не могли в них перемещаться по брусчатке без поддержки супруга или слуг. Нередки были и случаи падения с травмами, но ради демонстрации своей исключительности дамы терпели. История повторяется...

На гравюре «Посольство Великого князя Московского к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге» (1576 год) изображены московиты – бояре из посольства в обуви на плоской подошве. Вероятно, что при Иване Грозном каблуки не носили и русские аристократы. Однако наездники в допетровскую эпоху носили сапоги с носками, слегка загнутыми вверх. Голенище было узким – такая форма была максимально удобна для наездника и не давала ноге застрять в стремени. По записям барона Герберштейна, дипломата, побывавшего в Москве в 1517 и 1522 годах, любимый цвет для сапог был красный, а материалы – бархат и цветная кожа. Голенища были короткими и не доходили до колен.

В Персии каблуки появились в X веке. Такую обувь носили члены кавалерии, чтобы обувь прочнее сидела в стременах и придавала устойчивость, что было важно для стрельбы из лука. Позднее такая обувь для персидских всадников стала нормой и для повседневной жизни, а так как лошадьми владели только богатые люди, то высокий каблук автоматически стал символом статуса и богатства. Где-то мы уже это видели…

Когда персидские шахи начали в 1800е годы отправлять воинов для установления отношений с Россией, Германией, Испанией и другими - они передали образцы обуви, что привело к популяризации обуви в Европе. Не исключено, что мода на мужские сапоги на каблуке у бояр, дворян и богатых купцов появилась на Руси именно тогда. Английские аристократы обзавелись каблуками, как символом мужественности и военной доблести. Каблуки были по-прежнему удобны для верховой езды, но при ходьбе пешком тонули в грязи, - тогда мужчины придумали сверху надевать отдельные калоши. Шлепая в этих калошах, человек громко «заявлял» о своем происхождении. В XVII веке в моду вошли бриджи, облегающий чулки и высокие каблуки, что подчеркивало мужские стройные икры и бедра. На портретах мужчины принимали выгодную позу для демонстрации собственных «ножек». Для мужчин быть рослым всегда оставалось эволюционным преимуществом. Выше – значит, сильнее, опаснее в бою и привлекательнее для женщин. Людовик XIV был большим любителем каблуков (ведь они добавляли 10 см к его маленькому росту), за что получил прозвище «король каблуков», Он издал указ, который разрешал носить каблуки только дворянам. Чуть позже, глядя на придворных кавалеров, обувь на каблуках начали заказывать и придворные дамы. Для пеших прогулок каблуки были по-прежнему неудобны, да и зачем? Их владелец достаточно богат, чтобы передвигаться в карете. А красный цвет каблуков? Конечно, ведь их владелец не ходит по грязи и не пачкает туфли. Этот исторический факт позже вдохновил Кристиана Лабутена на создание культовых лаковых туфлей с алой подметкой.

В конце XVII века мужские каблуки уже подвергались критике, термин «красные каблуки» стал насмешкой над мужчинами, которые чрезмерно интересовались модой. Каблуки перешли в женский гардероб. В XVIII начались изменения: женские туфли становились все более узкими, каблуки – более высокими, так диктовала мода. Дамы эпохи рококо носили туфли на тонком каблуке, которые визуально делали ногу меньше и изящнее. Обувь была на столько узкой, что некоторые модницы едва могли ходить. Что же это за красота, которая требует таких жертв? А мужская обувь становилась шире и массивнее, а к 1730 году каблуки ушли из гардероба большинства мужчин. В конце XVII века Карл I пытался упростить английскую моду, мужская одежда становилась более сдержанной. Каблуки стали нежелательными, во Франции благодаря англомании в моду также вошла монотонность и простота, и термин «красные каблуки» стал насмешкой, а мужчин, которые чрезмерно интересовались модой, - критиковали. Кроме того, в XVIII веке каблуки считались оскорблением Бога, ведь они увеличивали рост искусственно, что шло вразрез с божественным замыслом. В XIX веке каблуки почти полностью пропали из мужской моды. Идеологически конец истории положил Наполеон: не правитель должен тянуться к подданным, а они к нему склоняться. Даже кавалеристы и наездники-любители в XIX столетии носили обувь с минимальным каблуком, просто позволяющим удобно держать стремя. В повседневной жизни и мужчины, и женщины надевали почти плоскую обувь, не исключая балы и выступления на сцене.

Но каблуки оставались элементом военных ботинок. На Диком Западе Северной Америки сапоги для верховой езды на каблуке по-прежнему оставались актуальными. Однако в том же XIX веке кожаные сапоги, с яркими Сафьяновыми вставками красного и желтого цвета, как праздничную обувь, стали носить зажиточные крестьяне и крестьянки. Такие сапожки стоили дорого, шили их на правую и левую ногу по-разному. Сапоги при ходьбе поскрипывали, а каблук подбивали медной набойкой, чтобы стучали. Позже эти сапоги стали воспринимать, как национальную обувь, поэтому они перекочевали в сценический гардероб ансамблей народного танца.

Каблук сначала вернулся в женский гардероб, благодаря низкопробным развлекательным заведениям и танцовщицам, которые там выступали в туфлях на высоком каблуке. Довольно быстро каблук стал нормой и для «приличных женщин». В 1950е, на волне диоровского New Look, незамужние и целомудренные девушки обувались в 12-сантиметровые шпильки, чтобы понравиться потенциальным поклонникам и женихам. Но многие люди склонны полагать, что первым изобретателем шпильки был французский дизайнер Роже Ривьер, так как именно он создал босоножки на высоких каблуках для коронации королевы Елизаветы. Мэрилин Монро заявила: «Туфли на каблуке делают женщину сексуальнее», и миллионы дам последовали ее примеру. В СССР каблуки считались буржуазным пережитком, но вернулись из-за западного влияния. В 1960-х Энди Уорхолл и Твигги продвигали балетки на плоской подошве, но к 1970-м каблуки вернулись в виде массивных платформ. В 1980-х Маноло Бланик и Джимми Чу превратили шпильки в must-have деловых женщин: теперь высокий каблук означал не только красоту, но и власть. В мужской гардероб каблуки вернулись несколько позже. В Северной Америке была значительная группа населения, - ковбои. Их сапоги с острым носом и скошенным каблуком, - это все те же «персидские» сапоги наездников. Постепенно ковбойские сапоги (или «казаки») перебрались из субкультуры пастухов-наездников в более широкую субкультуру байкеров, что стало источников вдохновения для дизайнеров.

Появился самый стиляжный мужской образ 1970х: узкие на бедрах и расклешенные книзу брюки, ботинки на платформе и с довольно высоким каблуком… Общество захватила «павлинья революция», последователи которой отстаивали мужское право и обязанность одеваться более ярко в соответствии с порядком в мире животных. Обувь группы The Beatles уже дополнял более высокий, кубинский каблук: часто его носили пастухи, всадники и танцоры фламенко. Элтон Джон выходил на сцену в сверкающих туфлях на высоком каблуке. Дэвид Боуи имел в своем гардеробе самые разные каблуки: от шпилек до сапог на платформе.

Параллельно моду подхватили и субкультуры: лондонские панки носили сапоги и ботинки (берцы) на шнуровке, высоких платформах и каблуках. Когда-то мужские каблуки символизировали власть, достаток и мужественность, теперь же они демонстрируют стремление размыть границы между гендерными нормами. Эксперты спорят, надолго ли сохранится тренд. Однако людей, желающих быть выше ростом, всегда будет достаточно. Тенденции разделились: одни бренды делают ставку на комфорт, другие продолжают культ высокой шпильки, создавая даже кроссовки на каблуке.