Пхукет тогда и сейчас: как рудники и опиумные притоны превратились в курортный рай

Скажите честно, с чем у вас ассоциируется Пхукет? Скорее всего, это бирюзовая вода, ледяной коктейль в запотевшем бокале, закат на мысе Промтеп и, возможно, тот самый слон, с которым вы фотографировались на пляже. Кажется, что этот остров всегда был таким — расслабленным, солнечным и пахнущим кремом для загара.

А теперь представьте совершенно другую историю. Историю, где вместо шезлонгов были гигантские драги, вместо смузи-боулов — рабочая похлебка, а вместо туристов с селфи-палками — суровые шахтеры с кирками.

Знаете ли вы? Всего 70 лет назад Пхукет был не про «отдых», а про тяжелый труд. Если бы вы приехали сюда в начале XX века, вам бы предложили не тайский массаж, а лопату.

Давайте отмотаем время назад и посмотрим, как этот остров совершил, пожалуй, самый грандиозный «glow up» в истории Юго-Восточной Азии.

Сегодня мы жалуемся, если в отеле плохо ловит Wi-Fi. А в XIX веке главной проблемой местных жителей было то, как добыть побольше олова и не умереть от малярии. Пхукет был настоящим промышленным гигантом. Сюда, как на Клондайк, стекались искатели удачи: китайские рабочие, европейские инвесторы и португальские торговцы.

Именно эта гремучая смесь культур и создала тот уникальный архитектурный стиль, который мы сегодня называем «сино-португезским». Но не обманывайтесь романтикой: тогда эти красивые домики были не фоном для Instagram, а утилитарными постройками для бизнеса и жизни в условиях жесткой конкуренции.

Поворотный момент случился только во второй половине XX века. Олово начало заканчиваться (или терять цену), и острову пришлось искать новый смысл жизни.

Если вы гуляли по Олд Тауну, вы наверняка восхищались разноцветными шопхаусами. Но давайте заглянем в переулок Сои Роммани (Soi Rommani). Сегодня это, пожалуй, самая «ванильная» улица Пхукета: розовые стены, милые кафе, китайские фонарики.

А теперь держитесь за стулья. Сто лет назад приличной девушке здесь делать было нечего.

Ирония истории: Название «Роммани» можно перевести как «прекрасный» или «доставляющий удовольствие». И удовольствия тут были весьма специфические. Это была улица борделей, опиумных притонов и игорных домов для уставших китайских шахтеров.

Да-да, там, где вы сейчас пьете латте на кокосовом молоке, раньше суровые мужчины просаживали заработанное в шахтах и искали утешения в объятиях жриц любви. Здания, которые сегодня выглядят как конфетки, раньше имели весьма сомнительную репутацию.

Но местные элиты того времени — надо отдать им должное — не только развлекались. Они строили школы, больницы, прокладывали канализацию и проводили электричество. Дом Чинпрача, который сейчас работает как музей, — отличный пример того, как жили богатые «оловянные бароны».

Сегодня Старый город — это триумф реставрации. Это живое доказательство того, что даже самое злачное место можно превратить в культурное наследие, если добавить немного краски и много любви к истории.

👉 Посетить это место можно посетить в рамках обзорной экскурсии по Пхукету.

Патонг сегодня — это синоним шума, гама, неоновых вывесок и улицы Бангла Роуд, которая никогда не спит. Трудно поверить, что когда-то это было тихое, почти забытое богом место.

Представьте себе Патонг образца 1940-х годов. Никаких тук-туков, никаких отелей. Только джунгли, море и небольшая рыбацкая деревушка. Чтобы добраться сюда, нужно было преодолеть холмы по грунтовой дороге, которую проложили только в сороковых годах.

Электричество на Патонге официально появилось только в 1979 году! До этого времени «ночная жизнь» здесь означала посиделки у костра под звездами, а не танцы под техно.

Первыми туристами здесь были хиппи и бэкпэкеры, готовые жить в тростниковых хижинах ради того самого «длинного белого пляжа без людей». Если бы они увидели современный Патонг с его торговыми центрами и клубами, у них бы, наверное, случился культурный шок. Из глухой деревни Патонг превратился в монстра индустрии развлечений, который жует туристов тысячами и просит добавки.

История района Банг Тао — это готовый сценарий для бизнес-фильма. Сейчас это зона «Лагуны»: пятизвездочные отели, гольф-поля, виллы за миллионы долларов. Но так было не всегда.

В 1970-х и начале 80-х здесь находился лунный пейзаж. Это была гигантская, выработанная оловянная шахта. Земля была перерыта, вода в карьерах — отравлена и непригодна ни для чего. Это была зона экологического бедствия.

В середине 80-х участок земли купили инвесторы, планируя построить отель. Легенда гласит, что они сначала купили землю, а потом уже узнали, что именно они купили. Почва была настолько мертвой, что там не росла даже трава.

Вместо того чтобы продать землю и сбежать, они решили совершить невозможное. Они вычистили отравленные карьеры, превратив их в те самые живописные лагуны, которые мы видим сейчас, и завезли тонны плодородной земли.

Так "токсичная пустошь" превратилась в самый дорогой район острова. Если вы сейчас отдыхаете в Банг Тао, знайте: вы загораете на месте, которое 40 лет назад считалось безнадежным шрамом на теле острова.

Пока Патонг обрастал барами, пляжи Ката и Най Харн шли своим путем.

Ката долгое время оставалась прибежищем рыбаков. Только в 70-х здесь начали робко появляться первые бунгало. В отличие от хаотичного Патонга, Ката развивалась как место для семей и, позже, серферов. В 2000-х здесь случился бум: появились рестораны, рынки и та самая расслабленная атмосфера, за которую мы ее любим. Но если присмотреться, дух старой рыбацкой деревни все еще витает где-то между современными кондоминиумами.

Най Харн — это вообще отдельная история. До 1980-х это был «секретный уровень» Пхукета. Дорог почти не было, людей тоже. Лишь в 1986 году здесь открылся первый люксовый отель — Royal Phuket Yacht Club. Это был сигнал: «Сюда можно приезжать с деньгами».

К счастью, Най Харн окружен холмами и монастырскими землями, что спасло его от тотальной застройки. Это один из немногих уголков, где природа все еще диктует свои условия, а не наоборот.

Ну и конечно, нельзя не упомянуть соседей. Архипелаг Пхи-Пхи до середины XX века был практически необитаем. Там жили морские цыгане (Чао Лей), ловили рыбу и знать не знали про коктейли «Май Тай».

В 1980-х появились первые гестхаусы, но настоящий взрыв случился в 2000 году. Вышел фильм «Пляж». Весь мир увидел Леонардо Ди Каприо на фоне бухты Майя Бэй и сошел с ума.

Цена популярности: туристы ринулись искать «тот самый рай» и чуть не уничтожили его своими ногами. В пиковые моменты на крошечный пляж высаживалось до 5 000 человек в день!

Природа не выдержала. Кораллы погибли, экосистема начала рушиться. Властям пришлось пойти на радикальные меры и закрыть бухту на несколько лет (с 2018 по 2022) ради реабилитации. Это отличный пример того, как быстро мы можем «залюбить» красивое место до смерти. Сейчас Пхи-Пхи восстановился, но это урок, который стоит помнить.

Смотря на сегодняшний Пхукет, сложно поверить, что вся эта трансформация заняла меньше времени, чем жизнь одного человека.

Остров совершил квантовый скачок из XIX века сразу в XXI, минуя многие промежуточные этапы. И это круто. Да, мы потеряли ту «дикость», о которой с ностальгией пишут старожилы в мемуарах. Но взамен мы получили место, где история соседствует с комфортом, а старинные особняки не разрушаются, а обретают вторую жизнь.

Так что, когда в следующий раз будете гулять по Сои Роммани или загорать на Банг Тао, вспомните эту историю. Под вашими ногами — не просто песок и брусчатка, а слоеный пирог из человеческих судеб, авантюр и невероятного труда.

Пхукет меняется, и мы меняемся вместе с ним. И кто знает, каким он будет еще через 50 лет? Может быть, мы будем летать на пляжи на дронах-такси. Но пока давайте наслаждаться тем прекрасным моментом, который у нас есть сейчас.

👉 Еще больше об истории Пхукета вы узнаете, посетив Экскурсии, Музеи и Храмы.

👉 Найти лучшие отели, в том числе, исторические, можно в разделе Жилье.

👉 Познать тайскую кухню можно в Кафе и ресторанах, а также на Ночных рынках.

#пхукет #таиланд #история