Выбор электропроводки

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т. к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом. 2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП. Провод NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией. Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого. Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM. Провод ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ. ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП. Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей. Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.

Рассмотрим трех производителей — АВВ, legrand и ДЕК. В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК. В автоматике legrand проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ. В электро автоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и legrand. Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: «электромонтаж«, »кабель-провод» и т. д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества. Работы в электрощите или под напряжением должен проводить только электрик-профессионал.

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т. д. Короче все, что связано с электрикой. 2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов. Если квартира небольшая, 60 кв. м., то примерное количество электропровода следующее — электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2, розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2, свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2. Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А. Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант). Также нам еще понадобится -телевизионный провод RG-6 — 50 метров, телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров, электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон), саморезы 35 мм — 0.5 кг, дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов), распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов), гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода, если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.), алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб), изолента — 6 шт.

Обычно электророзетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Розетки кухни распологаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола. Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности. Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней) .

Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его). Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т. д. Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором. Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором. Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т. к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью. Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника. Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и. т.д. Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире. Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами. Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и. т.д. во всех помещениях. Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Вставляем электро подрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены не на миллиметр (очень важно чтобы розетка не отставала от стены).

В деревянных домах возможно три варианта прокладки электропроводки.

Если в доме нет внутренней отделки (не положена вагонка, блокхаус и т. п.) и хочется чтобы не было видно проводов, можно провести их под вагонкой в гофротрубе (гофротруба обязательна, т. к. она осуществляет самозатухание электропровода если он загорится под вагонкой). В этом случае все розетки и выключатели — внутренние, а не накладные. Этот вариант электромонтажных работ менее предпочтителен по сравнению с открытой электропроводкой с точки зрения пожаро-электробезопасности, так как дерево легковоспламеняющийся материал (под вагонкой провод меньше проветривается, есть шанс попасть гвоздём в электропровод, короче говоря риск для пожара больше. Но это, безусловно, более эстетический вариант по сравнению с другими. И если весь скрытый электромонтаж в деревянном доме сделан профессионалами электриками, то всё будет хорошо. В местах расположения розеток, выключателей и светильников оставляются концы электропроводов в гофротрубе. Потом, когда положена вагонка, специальной коронкой по дереву вырезаются отверстия для подрозетников. Вставляем электроподрозетник для гипсокартона в наше отверстие, вытаскиваем оставленные провода в гофротрубе и ставим розетку. В местах расположения светильников просто сверлим отверстие и вытаскиваем провод, тоже в гофротрубе, потом это отверстие закроется внутренней частью светильника. Розетка стоит, светильник висит, проводов не видно, все нормы соблюдены, всё красиво и безопасно.

Этот вариант применяется, когда внутренняя отделка в доме уже сделана. Провод ведётся открыто по вагонке и крепится к ней с помощью специальных пластиковых скобок с оцинкованными гвоздиками (электрические пластиковые скобки). Это самый распространённый вариант в основном этим способом делают электропроводку в большинстве деревянных домах. Ни в коем случае не прячьте электрический провод под плинтуса и наличники. В деревянном доме это недопустимо. Провод не видно и существут большая вероятность либо перебить его тем же самым гвоздём, которым вы будете прибивать плинтус или наличник, либо повредить изоляцию, что может привести к пожару, или к поражению электрическим током. При проходе стены насквозь, сверлится отверстие большего, чем провод, диаметра, в него вставляется ПВХ трубка или гофротруба и только после этого заводится электрический провод. Для того чтобы провод лег на вагонку ровно и не был бугрился, бухту с проводом раскатываем по полу, а не тянем провод из бухты. Пластиковые скобки должны хорошо облегать провод иначе провод будет болтаться и топорщится от стены. Розетки и светильники — накладные и прикручиваются к вагонке саморезами.

Этот вариант также применяется тогда, когда внутренняя отделка в доме уже сделана. Это так называемый офисный вариант. Провод ведётся в пластиковых электрокоробах. Этот вариант самый приемлемый для деревянной дачи, т. к. не видно провода всё ровно и красиво, да и сам короб можно подобрать под цвет внутренней отделки. Короб, накладные розетки и выключатели крепятся с помощью саморезов. Короб кладётся строго параллельно полу и потолку и перпендикулярно стенам — иначе красоты не видать. Короб надо покупать с хорошо защёлкивающейся крышкой, чтобы она не отвалилась сразу после монтажа. Короб режут специальными ножницами, либо ножовкой по металлу, либо острым сапожным ножом. При проходе стены насквозь используется тот же прием, что и во втором варианте.