Зачем отходить от компьютера: путешествие из Европы в Азию за Полярным кругом

Этот экспериментальный рассказ о коротком, но запоминающемся путешествии через Воркуту в Салехард зимой 2024 года. Возможно, моя история вдохновит кого-то еще проехать по не самому популярному маршруту и посетить удаленные локации Крайнего Севера вместо популярных Алтая, Карелии и Дагестана, которые не испытывают сейчас недостатка в туристах.

Я работаю в ИТ более 20 лет и искренне люблю проекты и продукты, которыми занимаюсь. Но моя главная страсть - активные путешествия, в которых удается открыть новые страны и города, познакомиться с местными жителями и их обычаями, а потратив деньги - стать ещё "богаче" и лучше познать этот мир.

Посетив около 70 стран и "закрыв" все регионы России, не перестаю искать новые направления для своих поездок. Причем направления не всегда очевидные, где уровень комфортна явно не дотягивает до многозвездочных отелей на теплом побережье.

В этой поездке мы пересекли Полярный круг на поезде из Ухты в Воркуту, побывали в городе, который строили руками заключённых и патриотов, мечтающих о светлом будущем, осмотрели заброшенные шахтерские поселки, переехали из Европы в Азию через тундру и Уральские горы, а в конце посетили ненецкое стойбище со стадом северных оленей под Салехардом. Но обо всем по порядку.

В Воркуту нет прямых рейсов из Москвы, только с пересадкой в Сыктывкаре. Оттуда летает Як-40 компании Комиавиатранс. Техника старая, а зимой ещё и высокий риск задержки вылета из-за метели. Поэтому мы выбрали альтернативный вариант – дневной рейс ЮТэйр на Боинге до Ухты, а уже там подсели на фирменный поезд 042В Москва – Воркута.

Ухта встретила белым скрипучим снегом. На улицах его не чистят, а укатывают, и аэропорт не исключение. Город запомнился заснеженным центральным парком, памятным знаком о первом на Севере нефтяном месторождение, открытом в 1930 году, и Домом Культуры Нефтяников, который построили ещё при Сталине, а в 90-ых переделали в Стефановскую церковь. Много есть примеров в России перестройки церквей в светские учреждения после революции 1917 года, но вот обратный процесс раньше не встречал.

Остальное время до поезда провели в ТЦ Ярмарка – несколько кафе, большой магазин и боулинг с кинотеатром. Центр местной жизни.

Сам поезд оказался одним из лучших, на которых я ездил в России. Ещё и людей зимой мало, мы ехали одни в купе.

Утром состав делает остановку на окраине небольшого города Инта и через пару часов пересекает Полярный круг. Тогда тайга с Уральскими горами за окном меняется на белую тундру.

Воркута – город, который запал мне в душу. С непростой историей, сложным характером и душевными людьми.

Воркута — самый восточный город Европы и четвертый по населению за Полярным кругом в мире. До Ледовитого океана отсюда всего 180 километров.

При этом Воркута изолирована от остальной части России, почти как Калининград. Есть аэропорт, железная дорога, но автотрассы нет до сих пор. Только зимник для обслуживания газопровода с полуострова Ямал. А обычные машины отправляют сюда вагонами из Сосногорска. В одну сторону ~30 тысяч рублей.

Воркута – одна из угольных столиц России. Город начали строить в 1936 году после обнаружения залежей каменного угля. Люди мечтали о светлом будущем, отстраивали город и налаживали добычу. Воркута, подобно Дубаю в пустыне, возникла посреди тундры, где до этого совсем ничего не было. Но, как это было и на других коммунистических стройках СССР того времени, не обошлось без каторжного труда. Здесь располагался один из крупнейших лагерей ГУЛага — Воркутлаг. В начале 50-ых его узниками одновременно было более 70 тысяч заключенных.

Сейчас положение у города тяжелое. В начале 90-ых население было 120 тысяч человек, теперь осталось около 50 тысяч. После распада Союза часть жителей покинуло Воркуту и перебралось в более теплые регионы. Градообразующее предприятие Воркутауголь со временем закрыло многие шахты, остановилось часть местных предприятий, опустели многие дома и целые поселки. И хотя таксист хвастался мне гаражом с центральным отоплением, а на сувенирах пишут "Воркута – столица мира", стоимость квартир на Авито показывает, что спросом они не пользуются, и люди продолжают покидать город.

Природные условия тут тоже суровые. Зимой сильные метели и Полярная ночь. В начале июня ещё может лежать и идти снег. Да и время тут идёт странно. Воркута восточнее Екатеринбурга, но время московское. Из-за этого средний солнечный полдень в Воркуте наступает в 10:44. Это самый ранний средний солнечный полдень в мире. А дважды в год возникают перекосы, когда Солнце восходит раньше 00:00 и заходит утром до 12:00.

Стоит начать с главной и самой красивой улицы города – Ленина. Пройтись от Центральной площади до пересечения с Московской улицей.

Улицу Ленина застраивали в послевоенные годы в стиле классицизма ленинградской школой архитекторов. Интересные объекты:

Дальше уже по Московской улице среди домов старого квартала Воркуты можно выйти к Детской больнице и памятнику Кирову.

А вернуться на Ленина стоит через Городской парк с большой спутниковой тарелкой «Система Орбита», которую использовали для приёма и последующей ретрансляции программ Центрального телевидения, а также для двусторонней телефонной и телеграфной связи.

🏨 В городе есть три гостиницы и аренда квартир. Мы выбрали гостиницу Воркута с советскими номерами в худшем значении этого слова. Зато расположена она на Центральной площади. Лучше локацию не придумать, до всего можно дойти пешком.

🍲 По кафе моя рекомендация:

🧃Магазинов хватает, Магнит присутствует. Так как город стоит на вечной мерзлоте, которая мешает полноценному земледелию в открытом грунте, то всё привозное. Если зайдёте в торговый зал Магнита, то увидите контейнеры, в которых доставляют продукты в город – термобокс, чтобы товар не испортился в вагоне поезда.

Советский антураж можно найти в расположенных рядом друг с другом кондитерской Лакомка и магазине Уголек. А дальше по Ленина во дворах (67.491989, 64.039659) работает небольшой рынок и магазин Светофор, похожий больше на ангар с припасами.

Богатый выбор классических сувениров есть в отдельном ларьке на первом этаже гостиницы Воркута. Рядом магазин с напитками от Сыктывкарского ЛВЗ. А по соседству с гостиницей в ТЦ Каскад расположен фирменный отдел с продуктами из оленины. Можно купить вкусные сыровяленые колбасы в красивой упаковке.

🚖 Для заказа такси мы пользовались приложением Автолига. Большинство таксистов в Воркуте, Ухте и Салехарде используют именно его.

📽 Ещё мы хотели найти кинотеатр, но последний закрылся год назад. Местные жители смотрят кино дома на больших телевизорах, тем более выбор фильмов намного больше официального проката.

Воркутинское кольцо – кольцевая автомобильная дорога, соединяющая город с шахтами и шахтёрскими посёлками. Многие из них уже частично или полностью заброшены и зимой выглядят апокалиптически. Они и были моей главной целью в Воркуте.

Мы посетили все основные из них – Заполярный, Комсомольский, Воргашор, Цементозаводский, Северный и Советский. При наличии времени и желания до поселков можно доехать на такси, а до некоторых даже ходят автобусы. Но зимой и за один выходной день без местного проводника на своем автомобиле точно не справиться.

По самой дороге, длинной около 50 километров, ездят редкие машины, автобусы и вахтовки. Когда начинает задувать сильная метель, то дорогу перекрывают, а машины отправляют колонной с сопровождением снегоуборочной техники. Между шахтами и поселками вдоль трассы практически ничего нет, только пару раз встречали монументы, посвященные трагическим событиям аварий на шахтах. А так вокруг только тундра, в которую воркутинцы ездят за ягодами, грибами, рыбой и пернатой дичью.

В городской черте Воркуты тоже есть один заброшенный поселок, с которого и началось освоение местного угольного бассейна. Поселок Рудник основан в 1931 году на месте разведанных запасов каменного угля на правом берегу реки Воркуты. Закрыт был также одним из первых на рубеже 80-х и 90-х годов.

Чтобы попасть в поселок, нужно выйти на Шахтерскую набережную, с которой можно полюбоваться закругленными домами и открывающимся видом на реку Воркута. А дальше перейти реку по подвесному пешеходному мосту. Но он находится в аварийном состоянии, а внутри заброшенных домой уже совсем ничего не осталось. Так что лично мы просто запомнили вид на Рудник с другого берега.

Построен в 50-ых годах рядом с одноименной шахтой. Во время своего рассвета в 80-ых в нём проживало около 10 тысяч человек. Функционировали школы и детские сады, поликлиника и больница, дом быта и дом культуры, спортзал, ресторан и столовая, кафе, пивная и многое другое.

Сейчас всё закрыто, а в Заполярном проживает не более пары сотен человек. Более того, к 2025 году в рамках так называемой программы "управляемого сжатия" власти планируют переселить все оставшиеся семьи в Воркуту. После этого поселок будет полностью закрыт и отключен от воды, тепла и электричества.

Необычное ощущение видеть на одной улице "живые и мертвые" дома. В одних горит свет, рядом припаркованы машины и ходят люди, а через дорогу уже заброшенные пятиэтажки с обледенелыми окнами, заснеженными подъездами и сосульками на балконах. Без обогрева дома промерзают и с каждым новым сезоном разрушаются всё больше.

Удалось даже зайти в заброшенный спортивный зал поселка.

Вместе с Заполярным тоже ждёт полного закрытия. А пока здесь проживает буквально несколько семей, хотя 60 лет назад было почти двадцать тысяч жителей.

Какие-то дома полностью отключены. А где-то на восемь подъездов могут оставаться всего две-три жилых квартиры. Остальное заброшено.

Уникальность места ещё и в том, что своё жильё люди покинули всего несколько лет назад. Мародёры вынесли всё ценное, спилили железные перила на металлолом, но обстановка частично сохранилась. Где-то осталось мебель, где-то разбросанные личные вещи, которые хозяева решили не забирать в "новую жизнь".

Самый большой и самый живой поселок, который в ближайшее время вряд ли прекратит свое существование. Основная причина благополучия – шахта Воргашорская, крупнейшее угледобывающее предприятие в Европейской части России.

Раньше в поселке проживало 25 тысяч человек, теперь осталось около 5-6 тысяч. Своя городская инфраструктура тоже присутствует, даже кинозал работает, а вот Дом культуры закрыт после пожара.

Необычным названием поселок обязан ручью Воргашор, что на языке коми означает «ручей оленьей тропы».

Второй после Воргашора по численности населения на Воркутинском кольце, здесь проживает около трёх тысяч человек. Мы заехали к Дому культуры. К сожалению, и он закрыт из-за аварийного состояния здания.

А рядом с поселком расположена одноименная шахта, на которой в 2016 году произошла трагедия – подземный взрыв с человеческими жертвами. После чего шахту законсервировали и затопили.

За Северным на небольшой удалении от кольца стоит поселок Цементнозаводский. Думаю, понятно из названия, что рядом был цементный завод. Это было единственное предприятие в европейском Заполярье, производящее цемент. Но в 2017 году завод окончательно закрыли, тогда же расселили и сам поселок, на месте которого остались брошенные дома.

Назвать Цементнозаводский полностью вымершим не дают расположенные на территории посёлка войсковая часть и клубно-спортивный комплекс «Цементник» с бассейном.

В нашем маршруте был последним и единственным полностью заброшенным. Из пяти тысяч жителей теперь не осталось никого. В 2021 году Советский расселили и отключили от коммуникаций.

Работает только военный аэродром по соседству, но он не в черте поселка, к нему ведёт отдельная дорога. А в Советском ты упираешься в неочищенные от снега улицы, дальше только пешком или на снегоходах.

Для контраста нашел в VK альбом со старыми фотографиями.

А сейчас здесь завораживающие пейзажи пустых городских кварталов напоминают кадры сериала The Last of Us или брошенный из-за войны город.

Да, ещё по дороге из Воркуты находится огромная площадка строительной техники и бытовок, которую подрядчики, прокладывающие газопровод, решили не вывозить обратно (дорого). Что не распродали местным предприятиям, стоит брошенное под снегом. Если хотите оценить масштабы – найдите на Яндекс.карте по координатам 67.495723, 64.191486 и посмотрите в режиме спутникового снимка.

А дальше нас снова ждал поезд. Давно хотел проехать по единственной дороге из Европы в Азию за Полярным кругом среди тундры и гор.

Поезд из трех пассажирских вагонов (купе, плацкарт и сидячий) отправляется в 9 утра из Воркуты (Коми) и приходит в 9 вечера в город Лабытнанги (ЯНАО).

Через час после отправления состав делает большую остановку на станции Сейда, где перецепляют локомотив, и поезд сворачивает с Северо-Печорской ж.д. на отдельный участок в сторону Уральских гор.

Сама Сейда запомнилась снегоходами, которые подъезжают прямо к поезду, платформ то нигде никаких нет. Кто-то на них встречает пассажиров, кто-то забирает продукты из товарного вагона и развозит по магазинам.

Дальше наступило белое безмолвие, когда заснеженная тундра сливается с белым небом, а линию горизонта становится совсем плохо видно.

Ближе к обеду начинаются горы. Станция Полярный Урал последняя в Европейской части, следующая станция Собь уже Азия. Нам с погодой не очень повезло, во-первых темнеет рано, во-вторых были облака и вьюга. Как таковыми горами мы не полюбовались. Проводники поезда рекомендуют приезжать ранней осенью, когда тундра "цветёт", и лучше ехать в обратную сторону, от Лабытнанги горы начинаются практически сразу и большую часть светлого дня будете ехать среди них.

В Уральских горах было несколько остановок, люди по одному сходили с поезда и уходили во мрак. Но проводники рассказывают, что здесь есть несколько частных гостевых домов, которые принимают туристов и организовывают треки по окрестностям. Запомнилось место "У Филиппыча" на станции "141 км". А последней остановкой стал печально известный поселок Харп с колониями Полярная сова и Полярный волк.

В Лабытнанги железная дорога заканчивается. Дальше до Салехарда можно доехать зимой по ледовой переправе через Обь (летом на пароме). Такси стоит около 900 рублей, в пути 40 минут. Стоит попросить водителя остановиться около знаменитого памятника мамонту (66.623251, 66.560281).

Единственный в мире город, который стоит непосредственно на Полярном круге. Был основан ещё в 16 веке под именем Обдорск, а сейчас является столицей главного газового региона России.

В отличие от Воркуты, чувствуется, что Салехард развивается и с оптимизмом смотрит в будущее. За десять лет, что я здесь не был, город продолжает отстраиваться, а его население в 50 тысяч человек не снижается.

После вечерней прогулки по городу среди многочисленных инсталляций, ледяных скульптур и сказочного Городского парка, напрашивалось сравнение, что Салехард – антипод Воркуты. Бывшая угольная столица уступает место более светлому, яркому и белоснежному газовому городу. Раньше, как и Воркута, Салехард был отрезан от "большой земли". Только аэропорт, ж.д. станция в соседнем Лабытнанги или переправа по Оби. Но в 2020 году открыли и автомобильную дорогу через Надым.

Чем заняться в Салехарде:

Вообще регион старается активно развивать туризм. Запущен портал местного визит-центра. А новой визитной карточкой города стали муралы. Уже расписано более десяти домов.

За городом тоже есть чем заняться. Летом ездят в Уральские горы – Нефритовая долина или ледник Романтиков, где есть возможность даже покататься на сапах на фоне льда. Либо в сторону тундры, осматривают то, что осталось от недостроенной Сталинской дороги – участка Трансполярной магистрали Салехард - Игарка (печально известная стройка 501 и 503).

А зимой туристы ловят Северное сияние и ездят в гости к оленеводам.

Самое атмосферное и интересное занятие в зимнем Салехарде – поездка в стойбище ненцев с посещением настоящего чума и стада северных оленей.

Обычно тур.фирмы делают этнографические туры на 3-6 дней с ночёвками в чуме у принимающей семьи ненцев. Но у нас столько времени не было, да мы и не хотели отрываться надолго от привычной среды. Обратились заранее в визит-центр Салехарда и через них нашли стойбище рядом с городом, в которое можно съездить на полдня. Сначала на машине по трассе в сторону Надыма, а дальше уже в прицепе снегохода по лесотундре до самого стойбища.

Олень для ненцев – это всё. Пища, транспорт, шкура на одежду и чум, и даже домашнее животное. Наше стадо было не очень большое, около 300 голов, но дальше от города встречаются более численные стойбища.

Сами ненцы мне напомнили племя масаев в Кении. С одной стороны они сохранили свою идентичность, с другой стороны пользуются благами современной цивилизации: телефоны, снегоходы, спутниковое телевидение и электрогенераторы. Яркий контраст, когда тебя угощают кровью и мороженным мясом оленя, но к чаю гринфилд в пакетике подают Чоко Пай.

После посещения стада оленей, нам в чуме устроили вкусный обед с рассказом о местном укладе жизни. Накормили ухой из местной рыбы и картошкой с тушёной олениной.

А дальше ты стоишь посреди тундры, рассматриваешь ёлочки и думаешь, что Москва где-то очень далеко, а лавандовый раф – это происки дьявола.

Да, альтернативный вариант познакомится к традициями коренного населения Ямала – посетить один из праздников День оленевода, который проходит каждый год в разных городах ЯНАО с конца февраля по середину апреля.

Возвращались в Москву намного быстрее. Набравшись впечатлений, обратно летели прямым рейсом авиакомпании Ямал. Никаких приключений не было, всё по расписанию, багаж включен, а в самолете дают небольшой ланч-бокс. Вся поездка заняла 4,5 дня.

Кстати, компания Ямал тоже участвует в продвижении бренда Крайнего Севера и предлагает отдельную программу со стоп-овером в Салехарде, можно остановиться, например, по пути в Тюмень.

----------------

А если статья понравилась, то можете подписаться на мой Telegram-канал с заметками из других поездок по России и миру. В закрепленных сообщениях сохранен удобный навигатор по тэгам, в которых можно легко найти интересующий вас регион.