Самый загадочный дизайнер-невидимка: история Maison Margiela

С конца 80-х Maison Margiela переизобретает одежду и несёт эстетику, задающую направление весомой части модной индустрии. Женский топ из винтажных перчаток, мужской жилет из игральных карт и платье из кожаного фартука мясника – лишь часть примеров безудержных экспериментов Мартина Маржелы. В 2009 году дизайнер отошёл от креативного управления. Что это был за дизайнер, почему он всегда оставался в тени и что стало с брендом после его ухода? Рассказываю.

По словам дизайнеров, к 2009 году Мартин уже давно не появлялся в стенах студии. С начала карьеры он формировал скрытный образ – не давал интервью, не появлялся на публике, не выходил после показов. Существует всего несколько фотографий с его лицом. Всё для того, чтобы лицом бренда был не дизайнер, а именно вещи. Даже модели на шоу часто выходили с закрытыми лицами – чтобы ничего не отвлекало от одежды.

Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье.

Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить. Но об этом немного позже.

В 1982 году в жизни Мартина происходит знаковое событие – он знакомится с Дженни Мейренс, своим будущим партерном и другом. Дженни - хозяйка модного бутика в Брюсселе и поддерживает молодых дизайнеров. Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Приз получил Дирк ван Сэн, но Дженни до последнего убеждала всех остальных, что победы достоен именно Мартин Маржела.

Маржелу в Мейренс привлекло то, что она имела похожие с ним взгляды – в её магазине вещи были расставлены не по дизайнерам, а по цветам, а комната для примерки была центром действий, где Мейренс играла скорее роль стилиста, нежели простого владельца магазина.

Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой.

Приглашения для этого шоу Maison Margiela, осенью 1989-го, были напечатаны под видом рекламного объявления в бесплатной газете. Как только газета вышла в тираж, команда взяла нужное количество, обвела красным цветом блок с объявлением и разослала их. Это стало самым дешёвым приглашением на шоу в истории.

Нетрадиционный подход Maison Margiela просматривался во всём – модели для шоу были не профессионалами, а друзьями из круга общения за пределами мира моды либо просто случайными девушками с улиц. Если сейчас таким никого не удивить, то в 1989-м это было беспрецедентным поведением. Но, конечно, все эти особенности не значили бы ничего без одежды Маржелы.

Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Их юрист до конца не мог поверить в эту идею, ведь нельзя защитить авторским правом пустое место. Тогда Дженни и Мартин соврали, сказав, что с обратной стороны будет принт с именем Маржелы. Конечно, принт так и не появился.

И хотя на вещах Maison Margiela нет лейбла с названием бренда в традиционном понимании, позже на них всё равно можно найти небольшой лейбл со списком чисел от 0 до 23. Обведённое число обозначает линейку, к которой относится вещь — к примеру, 10 это классические мужские коллекции Maison Margiela, а 14 — более массовые и базовые. 11 — линейка аксессуаров, 22 — обуви.

Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартин Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.

В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла тяга Мартина к белому: только начав собственное дело, Мартин и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.

Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.

Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартин твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.

В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.

Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.

Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартин, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».

Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартин начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.

Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны.

В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартина датируются 1997 годом.

В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.

В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.

Радикальные концепции дизайнера повлияли на многих: в коллекциях Аззедина Алайи (Azzedine Alaia), Александра МакКуина (Alexander McQueen) , Демны Гвасалия (Demna Gvasalia) для Vetements можно увидеть «вдохновение», взятое из работ Маржелы.

А вам близко видение Мартина на привычные вещи и на индустрию моды в целом? С радостью почитаю ваши ответы в комментариях. И если вам интересно, вот мой телеграм, там я не только рассказываю об обуви.