Как на вторичном авторынке купить приличную машину, а не мятый таз с гнилыми болтами

Дефицит новых машин в России заметно повысил интерес водителей к предложениям на вторичном авторынке. Только за апрель 2023 года россияне купили почти 500 тысяч авто с пробегом, что на 40% больше, чем в апреле 2022. Соответственно растёт количество автомошенников. Как не стать их жертвой при покупке авто на вторичке — читайте в статье.

Эксперт по подбору машин с пробегом Кирилл Чернов утверждает, что 95% предлагаемых на вторичном рынке России автомобилей уже выработали свой ресурс. Их покупатели — постоянные клиенты автосервисов.

При этом 8 из 10 продавцов подержанных авто — перекупщики, а также “серые и чёрные” автодилеры, аферисты, мошенники и угонщики. Прибыльный и мутный омут вторички привлекает криминал как магнит.

Впрочем, не всегда и не каждый перекупщик обязательно впаривает автохлам. Именно они мониторят вторичку и первыми выкупают у частников вполне приличные машины по вменяемым ценам. Потом просто "привинчивают" свою маржу, но качество авто от этого хуже не становится. Так что нужно смотреть машину, до чего мы ещё дойдём.

Частные (но не всегда честные) продавцы склонны скрывать данные об авариях и штрафах, долгах и кредитах, ремонтах и сложностях с оформлением.

Предлагаемые любыми продавцами машины могут быть взяты в непогашенный кредит, находиться в залоге у банка, в лизинге или угоне, со скрученным пробегом и поддельными документами, после аварии, работы в такси или каршеринге. Вариантов обмана и подлога не счесть.

Если вы всё же отважились подбирать авто на вторичном рынке, лучше абсолютно к каждому продавцу относиться как к потенциальному мошеннику. Это значит:

Следование этим простым принципам убережёт вас от доброй половины недобросовестных продавцов. На определённом этапе переговоров они понимают, что банальный “развод ушастого лоха” не получается, теряют интерес и сворачивают диалог.

Однако мошенников с выдержкой и тонких аферистов таким нахрапом не удивишь, проверять всё придётся всерьёз и многократно. Но сперва нужно выбрать автомобиль и продавца. Приступим.

Самый быстрый способ что-либо выбрать сегодня — Интернет. Самые популярные площадки Рунета для купли/продажи подержанных авто: Auto.ru и Avito, на них часто можно встретить одинаковые объявления от одного и того же продавца.

Лайфхак для мажоров: если вы готовы переплатить 15-20% от сделки, обратитесь к официальному дилеру бренда, модель которого вам по душе. В этом случае все действия, о которых дальше пойдёт речь, проделают специалисты. Главное — официальные дилеры дают гарантию работоспособности купленного авто от 3 месяцев до полугода с момента покупки. Внимательно читайте мелкие шрифты в договорах, и всё получится.

Но мы-то с вами самостоятельные ребята, поэтому вбиваем в поиск желанную модель авто или выбираем бренд из списка, не забывая указать фильтр “Подержанная” или “С пробегом”.

Изучаем список выдачи. Лучше посмотреть десяток-другой карточек, чтобы сравнить их заполнение и понять ценовую вилку.

Кое-что могут сразу подсказать дата публикации и количество просмотров карточки. Хорошие авто долго на сайтах не задерживаются. Если просмотров 10 тысяч, а машина всё ещё не куплена, значит, что-то с ней не то.

Бытует мнение, что о продавце могут многое сказать косвенные признаки в карточке. Например, если авто на фото вылизано до блеска — это явно перекуп. А если фото плохого качества и на стекле написано “Продам срочно + номер телефона”, то наверняка частник.

Говорят, что если в объявлении указаны ремонт и незначительные повреждения, то это честный продавец. А ещё, что если в объявлении нет информации о своевременно пройденных ТО, значит их и не было — хвастать нечем.

Основанная на мифах дедукция работает примерно 50x50. Мошенники знают все эти трюки и соответствуют им в меру своего таланта. Помимо откровенного криминала, частниками на сайтах представляются сотрудники автосалонов, СТО и авторазборок. Поэтому опираться будем не на суеверия, а на данные электронных баз.

Прежде всего, нужно проверить VIN-номер автомобиля.

VIN-код — идентификационной номер автомобиля или другого транспортного средства из 17 символов. В коде представлена информация о производителе, характеристиках и годе выпуска автомобиля.

VIN, номер кузова и шасси указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Ещё VIN указывается в паспорте транспортного средства (ПТС) и его электронной версии (ЭПТС).

Позже VIN из документов нужно будет сравнить с ним же на самом автомобиле, но до этого мы ещё дойдём.

VIN номер часто сразу указан в объявлении. В противном случае его следует запросить у продавца. Если продавец начинает крутить хвостом и под любым предлогом не сообщает нужные для проверки данные, прощайтесь с ним.

И на Avito и на Auto.ru прямо в карточках большинства лотов можно купить отчёт экспертов площадки о данном авто, это стоит до 500 рублей. Кроме того, историю автомобиля можно дополнительно проверить в сервисах Автокод и Автотека. Лишней ни одна проверка не будет. Помним, что речь идёт о достаточно крупной сумме.

Сравниваем отчёты площадок с результатами проверки по VIN в бесплатном сервисе ГИБДД здесь. Ищем несовпадения: данные о пробеге, ограничениях на регистрацию, участие авто в ДТП, наличие/отсутствие в розыске, количество предыдущих владельцев.

Узнать, не находится ли авто в залоге, можно опять же по VIN на сайте реестра Федеральной нотариальной палаты здесь. Помимо прочего, сервис показывает, сколько раз переоформляли авто и не взято ли оно в непогашенный кредит.

Важно понимать, что вероятность встретить на вторичке идеальное авто с кристальной историей ничтожна. Штрафы, ремонты и всякие мелкие дефекты типа царапин и небольших вмятин могут иметь место.

Но одно дело повреждённое крепление бампера или трещина в лобовухе, и совсем другое — нарушенная геометрия кузова из-за кустарного восстановления лонжеронов после смятия корпуса в результате мощного удара. Разогнутая из “гармошки” или “узла” машина нам не нужна, обходим такие стороной.

Если за машиной как следует ухаживали, то мелкие дефекты, неизбежные в ходе эксплуатации, — повод не отказываться от сделки, а требовать скидку.

Теперь нужно связаться с продавцом и запросить копии или фото СТС и ПТС или ЭПТС, а также его паспортные данные. Крайне желательно, чтобы продавец показал оригинал ПТС с полной историей авто ещё до встречи. Свежий ПТС, выданный взамен утерянного, может свидетельствовать о попытке сокрытия информации о серьёзной аварии.

Узнать, действителен ли паспорт продавца, можно через государственный сервис проверки российских паспортов здесь.

Проверить информацию из ЭПТС, если он есть, можно на сайте системы электронных паспортов здесь.

ФИО продавца в паспорте должно совпадать с данными в ПТС и СТС, если он владелец, а не перекуп, впаривающий ржавое ведро со скрученным пробегом или после ДТП.

VIN, номер двигателя и кузова должны совпадать в СТС, ПТС и электронных сервисах проверки. Любое исправление должно быть подтверждено печатью ГИБДД, но даже в этом случае оно вызывает подозрение.

По паспортным данным лица, на которое зарегистрирован автомобиль, можно проверить его по базе судебных приставов здесь. Если в его отношении заведено судебное делопроизводство, на машину может быть уже или вскоре наложен запрет на регистрационные действия.

Проверить, не является ли случайно продавец разыскиваемым преступником, можно на сайте МВД здесь.

Узнать о возможном банкротстве продавца можно на сайте Арбитражного суда здесь. В поле “Участник дела” введите ФИО продавца и посмотрите выдачу в правой части сайта. Банкротам нельзя продавать своё имущество без согласия арбитражного управляющего. Поэтому купленную у него машину приставы заберут в пользу кредиторов, а выбить с него потом деньги нереально, он же банкрот.

Если какие-то данные вызывают подозрения, созванивайтесь с продавцом и требуйте подробностей по сомнительным моментам. Помимо этого, владелец может рассказать в деталях, как и где проходил ремонт, менял масло, заправлялся и прочее. Перекупщик всего этого не знает и начнёт юлить или отвечать максимально кратко.

Итак, удалённо проверено всё, что можно. Переходим к физическим процедурам.

Важно! Если вы не профессиональный автомеханик и у вас нет друга данной квалификации, обязательно возьмите на осмотр машины опытного эксперта по автоподбору.

В Москве такая услуга стоит в районе 5-6 тысяч рублей. Если эксперт нужен на весь день для осмотра нескольких машин — будет дороже. Но это всё равно куда выгоднее покупки гнилого автохлама без эксперта.

Однако мы же с вами экстремальные ребята, любим подешевле, не ищем лёгких путей и ни фига не боимся!

Поэтому берём с собой толщиномер за пару тысяч рублей, фонарик, чистую светлую тряпочку и готового помочь друга, желательно, с пониманием в авто и опытом осмотров и покупок на вторичке. В таком составе отправляемся на осмотр.

Заранее морально готовимся к тому, что какие-то нюансы упустим обязательно. Мастерство приходит только с опытом.

В ходе всего осмотра сохраняйте разочарованно-угрюмое выражение лиц и время от времени озабоченно говорите друг другу что-то типа “Не, ну ты глянь, а?!” или “Зацени, какая жесть!”. Ваше актёрское мастерство может быть вознаграждено скидкой.

Проводить осмотр лучше днём при естественном освещении и в сухую погоду. В дождь цвет кажется более насыщенным, а мелкие недостатки могут быть не видны под каплями влаги. В сумерках любой автомобиль выглядит лучше, а дефекты обнаружить сложнее.

Прежде всего, сравниваем ранее проверенный VIN из ПТС и отчётов с фактическим. VIN наносятся на неразъемные части кузова или шасси, а также на специальные номерные таблички.

Важно! VIN-коды и номера на рамах имеют свойство гнить от воздействия реагентов, солей, влаги и т.д. Если номер не читается или есть сомнения хотя бы по одному символу (это 0 или 8?) — лучше сразу отказаться от сделки. Иначе нас ждёт бесконечный “геморрой” с постановкой машины на учёт, экспертизой и восстановлением этих номеров за свой счёт. При этом машина получит подозрительную запись в ПТС. Оно нам надо?

Если номера совпали, далее визуально осматриваем кузов на предмет вмятин, трещин, сколов, вздутий лакокрасочного покрытия и его однородности на соседних элементах кузова.

Оценить равномерность лакокрасочного покрытия проще всего с помощью толщиномера. Если показания прибора на разных элементах кузова отличаются, значит автомобиль подвергался ремонту с последующей окраской.

Лайфхак: на машине с пробегом обязательно есть мелкие дефекты, неизбежные в ходе эксплуатации. Если их нет — авто красили специально перед продажей. Выводов из этого можно сделать море, но главный — нам врут.

Ну а если дефекты есть — это предмет торга и инструмент выкручивания рук с целью получения скидки. Со скорбным лицом сообщите продавцу, что это непорядок и вам придётся красить покупку за свой счёт. А счёт-то нынче видели?

Убедившись в отсутствии серьёзных внешних дефектов и поторговавшись за незначительные, приступаем к детальному осмотру, для чего неоднократно понадобится фонарик.

1. Зазоры между дверьми и кузовом должны быть одинаковыми. Качните двери пару раз вверх-вниз — не должно быть люфта, означающего, что двери снимали.

Петли и болты, на которых двери крепятся к кузову, должны быть равномерно окрашены в цвет детали без сколов и царапин, свидетельствующих о том, что деталь снимали.

На некоторых моделях авто, где крепёжные элементы сразу отличаются цветом от детали, производители делают контрольные маркеры — мазки отличным от кузова цветом. Если деталь снимали — маркер будет повреждён.

2. Колёсные арки, пороги и днище, крылья, низ дверей, кромку капота и крышки багажника внимательно осматриваем на предмет застарелой коррозии. Если ржавчина только начала появляться, не страшно и устранимо. Старая и въевшаяся ржавчина означает отсутствие надлежащего ухода и гнилой кузов. Пол, в том числе и в багажнике, смотрим снизу и изнутри.

3. Состояние лонжеронов. У профессиональных экспертов по подбору авто есть специальные инструменты для проверки геометрии кузова. Но мы обойдёмся “колхозной” проверкой.

Открываем и закрываем двери, а также крышки капота и багажника. Оцениваем лёгкость процесса. Если возникают трудности, скрипы или трения — значит геометрия кузова нарушена. Есть риск, что авто выгибали из буквы “Зю”.

Горизонтальные трещины на стёклах — ещё один признак деформации корпуса. Также подсказку даёт равномерность укладки герметика — заводскую с кустарной не спутаешь.

Под уплотнителями проемов дверей и багажника ищем заводские точки контактной сварки.

Если вместо точек швы — кузов варили кустарно.

Как бы сильно нас не манила машина, отвергаем её, если находим следы ремонта на лонжеронах, центральных стойках, внутренних арках и на полу под запаской. Ремонт этих элементов указывает на серьёзные повреждениях геометрии кузова.

4. Смотрим маркировку стёкол — они должны быть одного года выпуска. Для лобовухи замена допустима: всякое бывает и она страдает прежде всего. Замена нескольких стёкол подозрительна.

Попутно оцениваем состояние молдингов — оконных уплотнителей. Неплотно прилегающие и растрёпанные уплотнители — повод для скидки за выслугу лет.

5. Перемещаемся на водительское сиденье и оцениваем элементы управления: руль и рулевую стойку, педали, коробку передач и само сиденье. Покачав руль в нулевом положении, оцениваем состояние крестовин и шарниров.

Истёртые педали и ручка КПП говорят о том, что машину юзали “в хвост и гриву”. Если на руле оплётка, а на креслах чехлы — долой всё это, смотрим изношенность элементов под маскировкой.

6. Электрика. Методом тыка включаем и выключаем всё, что светит, моргает, поёт, греет/охлаждает и прочее. Друг снаружи подтверждает штатное включение/выключение внешних осветительных и сигнальных приборов.

Умеете пользоваться мультиметром и имеете его с собой? Волшебно! Значит, вы знаете, что делать. Если нет — забейте.

7. ABS (если есть) и ремни безопасности. Осматриваем заглушки подушек с надписями Airbag. Если они отличаются цветом, выпирают или имеют зазоры, есть вероятность, что подушки уже сработали при ДТП, а теперь на их месте муляжи.

При запуске двигателя на панели загораются сигналы о неисправностях, в том числе и Airbag. Если с подушками всё в порядке, этот значок должен загореться и погаснуть на 5 секунд позже других. Если лампочка гаснет одновременно с другой, то, вероятно, подушек нет, а с электроникой поработали умельцы.

Дата на ремнях безопасности должна совпадать с датой производства автомобиля. Если нет, значит, ремни меняли. Скорее всего, после ДТП.

8. Пора под капот. Открываем и смотрим маслозаливную крышку и горловину двигателя на предмет эмульсии типа сливочного масла или субстанции, похожей на гуталин. Наличие любого из этих признаков означает, что двигателю осталось недолго и его придётся менять очень скоро. Сразу прощаемся с продавцом.

9. Двигатель смотрим сначала визуально, он должен быть не загаженным слоем грязи, но и не отмытым до блеска.

Попутно проверяем отсутствие течей двигателя, бачков, шлангов и трубок — всё должно быть сухо. Небольшие старые высохшие капли и подтёки приемлемы, свежие и вязкие — нет.

Смотрим болты также, как при осмотре крепления дверей. Они заляпаны, поэтому применяем специально заготовленную тряпочку. Без фанатизма — оставьте на тряпочке чистое пространство, оно ещё понадобится. Сколы и царапины означают, что болты зачем-то откручивали. Интересуемся у продавца — зачем?

Перед заводом двигателя тряпочкой трём внутри выхлопной трубы. Нагар будет в любом случае, но масла или жидкости быть не должно.

Теперь сажаем друга за руль, а сами смотрим на выхлопную трубу. Заводим двигатель, 4–5 раз жмём газ до упора. Если “пукнуло” клубом сизого дыма — убиты маслосъемные колпачки; чёрный дым — не догорает топливо.

Если всё хорошо, просим друга ещё немного погазовать. Увеличение оборотов не должно вызывать больше выхлопа. Обороты должны набираться и опускаться плавно, без визгов, чихов, вибраций и иных аномалий.

Заключительный штрих проверки. При прогретом работающем двигателе снова откручиваем маслозаливную крышку. Двигатель либо понизит, либо повысит обороты, это нормально. Подносим крышку к горловине. Крышка присасывается — прекрасно! Отталкивается — двигатель доживает последние недели и при этом быстро теряет мощность уже сейчас. Этот трюк не стоит повторять, чтобы лишний раз не запускать воздух в замкнутую систему. Но ради проверки — можно!

10. Состояние шин. Изношенные покрышки и диски — обоснованный повод требовать дополнительную скидку.

С проверкой всё. Осталось совсем немного.

Договор должен быть правильно оформлен на стандартном бланке, который можно изучить и скачать здесь.

Важно! В течение 10 дней со дня заключения сделки нужно поставить машину на учёт в ГИБДД. Если этого не сделать, бывший владелец имеет право снять машину с учёта. Но сначала придётся пройти техосмотр, получить диагностическую карту и оформить полис ОСАГО. Без этого авто нынче на учёт не поставишь.

Поздравляем с покупкой!

Следование советам этой статьи не даёт 100% защиты от мошенников — каждый день на вторичном авторынке появляются свежие схемы обмана, уловки и разводки. Однако ваши шансы купить приличную машину за вменяемые деньги теперь существенно выше.

А какие методы подбора и покупки авто на вторичке используете вы? Пишите в комментариях, будем признательны за дельные дополнения.

Держим руку на автопульсе! Подписывайтесь на телеграм-канал бренда автомобильной электроники iBOX и получайте горячие автоновости, а также информацию об акциях и обновлениях сервисов бренда.

В материале использованы кадры из фильма "Криминальное чтиво" (реж. К. Тарантино).