Как картошка репу заменила: истории появления овощей на столе россиян

Овощи занимают важное место в рационе любого человека. Сегодня их ассортимент в огородах и на полках магазинов весьма широк, но ещё несколько веков назад выбор овощей у простого народа был достаточно скромен, а некоторые корнеплоды заставляли выращивать принудительно.

Если верить историкам и агрономам, то на грядках средневекового русского крестьянина было всего три-четыре овоща, а текст «Домостроя» подтверждает, что репу, капусту, хрен, лук и морковь на Руси выращивали уже в XI веке.

Предлагаем подробнее узнать о появлении привычных для нас овощей на обеденном столе. Надо отметить, что приведенные в этой статье столетия достаточно условны, т.к. точные даты можно выяснить только из упоминаний об употреблении этих овощей в старинных документах.

Первые русские центры огородничества развивались на территории монастырских угодий и княжеских владений. Именно здесь задавались тенденции овощеводства в России. На территории страны были весьма суровые погодные условия, поэтому ассортимент культур на крестьянском огороде был невелик: в рационе русского человека было всего несколько овощных культур.

Долгое время процесс культивирования овощей, фруктов и корнеплодов в России шёл довольно медленно. Стоит отметить, что пока Колумб не открыл Америку и не привез в Старый Свет совершенно экзотические вещи: помидоры, сладкий перец, картофель, кабачки, фасоль, наши предки и мечтать не могли о таком разнообразии на столе.

Привычная для нас овощная корзина когда-то заимствовалась у иностранных земледельцев. Заморские корнеплоды довольно быстро ассимилировалось, получив заслуженное место на огороде и в тарелке русского человека. Однако иногда это происходило спустя десятилетия и даже века.

Репу можно назвать "прародительницей" всех овощных культур, выращиваемых на Руси. В народе этот овощ считают "исконно русским". Сейчас никто не сможет сказать, когда она появилась на столе, но, предполагается, что в период возникновения земледелия у славянских и финно-угорских племён (IX век).

До появления картофеля именно она играла главную роль в рационе. Известная поговорка «Проще пареной репы» доказывает популярность и повсеместное употребление этого продукта питания. Парить овощ было и правда несложно, а репу выращивали повсеместно, она была важной частью продуктовой корзины, наряду с хлебом и крупами.

Посев репы был делом непростым: семена настолько мелкие, что в одном килограмме их до миллиона. По причине невозможности сеять привычным способом семена выплевывали, а сеятелей репы прозвали плевальщиками.

Были времена, когда на Руси неурожай репы приравнивался к стихийному бедствию. И это неудивительно, ведь растет репа быстро и почти повсеместно, причём из этого овоща можно было запросто приготовить полноценный обед с "первым" и "вторым" блюдами, и даже с "третьим".

Из репы делали супы и похлебки, варили кашу, готовили квас и масло, она была начинкой для пирожков, ею фаршировали гусей и уток, репу квасили и солили на зиму. Сок из репы использовали в лечебных целях. Смешивали его с мёдом и кормили детей, чтобы защитить от рахита (репа богата кальцием).

Наверное, репа так бы и осталось царицей крестьянского стола, если бы император Николай I (именно он, а не Пётр I) не заставил российских крестьян выращивать и употреблять картофель, чем сильно подпортил их взаимоотношения с репкой.

Картофель является самым "многострадальным овощем" в России, потому что его приживление в нашей стране затянулось на несколько веков, проходило с шумом и бунтами.

История появления картофеля в России берёт своё начало в эпоху Петра I, который в конце XVIII века прислал в столицу мешок клубней из Голландии и приказал разослать семена по губерниям для выращивания. Но идея императора не понравилась крестьян, ведь они стали употреблять в пищу не клубни, а ядовитые паслёновые ягоды. Множественные случаи пищевых отравлений повлекли за собой настоящие народные бунты. Против картофельных нововведений выступала даже знать, прозвав овощ «чертовым яблоком». Владелица литературного салона княгиня Авдотья Голицына утверждала, что картошка посягает на национальность, портит желудки и искушает благочестивые традиции русских кашеедов.

Спустя 50 лет после бунтов, за картошку взялась Екатерина II. В 1765 году Сенат издал специальный указ и выпустил «Наставление о разведении и употреблении земляных яблоков». Осенью этого же года было закуплено и доставлено из Ирландии в Петербург 7 615 килограммов картофеля. Картофель сложили в бочки и тщательно укрыли соломой, а в конце декабря по санному пути отправили в Москву, чтобы разослать отсюда по губерниям. Стояли сильные морозы. Обоз с картофелем прибыл в Москву и был торжественно встречен властями. Но в пути картофель почти полностью перемёрз. К посадке остались пригодны лишь пять четвериков – около 135 килограммов. В следующем году сохранившийся картофель посадили на московском аптекарском огороде, а полученный урожай разослали по губерниям. Контроль за исполнением этого мероприятия осуществляли местные губернаторы. Но затея вновь провалилась – народ упорно не желал допускать на свой стол иноземный продукт.

В 1839 году, во времена правления Николая I, в стране случился сильный неурожай, за которым последовал голод. Тут то правительство и вспомнило о заморском плоде: император повелел, чтобы картофель сажали во всех губерниях. В Московской губернии государственным крестьянам было велено вырастить картошки из расчёта 4 меры (105 л) на человека, причём работать надо было бесплатно. В Красноярской губернии тех, кто не желал сажать картошку, высылали на каторжные работы по возведению Бобруйской крепости. В стране вновь вспыхнули "картофельные бунты", которые были жестоко подавлены.

Картофельная революция удалась, во всех губерниях стали выращивать овощ и расширять посевные площади. К XX веку сельхозкультура окончательно укоренилась как "второй хлеб".

Но дурная слава об этом растении держалась в России ещё долго. Старообрядцы, противились посадкам и употреблению в пищу картофеля. Они называли его "чёртовым яблоком", "плевком дьявола" и "плодом блудниц", их проповедники запрещали своим единоверцам выращивать и есть картофель. Противоборство старообрядцев было длительным и упорным. Даже в 1870 году недалеко от Москвы были деревни, где крестьяне не сажали картофель на своих полях.

На территории современной России капуста сначала появилась на Черноморском побережье Кавказа в период греко-римской колонизации VII-V веках до н.э. Славянские народы лишь в IX веке начали возделывать капусту и, постепенно растение распространилось по территории Руси.

В Киевском княжестве первые письменные упоминания о кочанной капусте встречаются в в "Изборнике" Святослава и относятся к 1073 году. В этот период её семена стали ввозить для выращивания из европейских государств.

Капуста на Руси пришлась ко двору сразу. Этот холодоустойчивый и влаголюбивый овощ прекрасно чувствовал себя на территории всех русских княжеств. Его крепкие белые кочаны, обладающие отличным вкусом, выращивали во многих крестьянских дворах. Даже знатные люди почитали этот овощ. Например, Смоленский князь Ростислав Мстиславович преподнёс своему другу, как дорогой и особенный подарок, целый огород капусты, называемый в те времена "капустником".

Капусту употребляли свежем, варёном и квашенном виде. Больше всего на Руси ценили капусту квашенную за её способность сохранять "оздоровительные" свойства в зимний период.

К XVII веку православные даже внесли в календарь праздников день почитания покровительницы овоща - Арины-рассадницы. Заготовка капусты на зимний период была особенным событием. Рубку овоща начинали с сентябрьского праздника Воздвижения и продолжали больше недели, до дня Сергия Радонежского, который так и назвали – Сергий-капустник. Зимние запасы были объемными, исчисляясь бочками, поэтому нарезали и солили капусту сообща.

История появления редьки на столе россиян уходит в далекие века. Отметим, что до появления картофеля редька была царицей русского стола. Она входила в состав ежедневно употребляемой в деревнях тюри - исконно русского холодного блюда, аналога современной окрошки. Готовили из овоща и деликатесы, например, медовую редьку по-царьградски, рецепт которой есть в рукописях XVIII века.

Редька была главным продуктом во время долгого семинедельного Великого поста. К его началу (пост приходился на весну), запасы продовольствия иссякали, вот и приходила на помощь редька. За это редьку прозвали в народе «покаянным овощем».

По версии некоторых историков на Руси чёрная редька появилась в XIV веке из стран Средиземноморья и постепенно стала популярной у всех сословий. Об этом говорит и то обстоятельство, что редька, как обязательный компонент, использовалась в приготовлении одного из самых древних и легендарных русских кушаний – тюри.

Отметим, что до появления картофеля редька была царицей русского стола. Существовала в старину даже популярная поговорка: «У нашего дьяка семь перемен: редька триха, редька ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках, да редька целиком» (прим.: триха – тёртая, ломтиха – нарезанная ломтиками).

Из редьки также готовили и древнейшее народное лакомство – мазюню: делали редечную муку, варили её в белой патоке до загустения, добавляли туда разные пряности.

В пищу свёкла используется с незапамятных времен. В II — I тыс. до н. э. она выращивалась в Средиземноморье и в Вавилоне в качестве овощного и лекарственного растения. В пищу употребляли листья, а корни применяли в качестве лекарства. Древние греки приносили её в дар Аполлону, богу-врачевателю.

Впервые свёкла упоминается в письменных памятниках Древней Руси в X-XI вв., в частности, в "Изборнике" Святослава, а пришла она к нам, как и многие другие культурные овощи, из Византийской империи. Предком столовой свёклы, так же как, впрочем, сахарной и кормовой, является дикий мангольд.

Предполагается, что свой славный путь по Руси свёкла начала из Киевского княжества. Отсюда она проникла на новгородскую, московскую земли, в Польшу и Литву.

Англичанин Кларк, путешествовавший по России в XVII веке, утверждает в своих «Travels in Russia», что свёклу, нарезанную кружочками, с приправой из имбиря, подавали в России для возбуждения аппетита перед обедом, а зелень свёклы добавляли в окрошку и отваривали в супах.

В XIV в. свеклу на Руси начали выращивать повсеместно. В XVI — XVII вв. произошло разделение свеклы на столовую и кормовую. В XVIII в. были созданы гибриды кормовой свеклы, из которых затем начали выращивать сахарную свеклу.

Первое сахарное производство из свёклы организовал граф Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Однако развивалось оно довольно медленно, и сахар стоил очень дорого. Даже в начале XIX века по стоимости он превосходил мёд. Поэтому в питании простого народа России сахар довольно длительное время не играл существенной роли, а использовался скорее как лакомство.

Активно использовалась свёкла на Руси в лечебных целях, а об её полезных для здоровья свойствах можно говорить бесконечно.

В Средние века народы, населявшие территорию Балкан и Восточной Европы, верили, что употребление свеклы в пищу способно предотвратить эпидемию чумы. Поэтому этот овощ часто присутствовал в рационе.

В настоящее время свекла выращивается практически повсеместно, даже на территории Дальнего Севера.

Культивировать горох русский народ начал ещё в начале XVI веке, поэтому неудивительно, что появилась поговорка о давности того или иного события: «Это когда было, ещё при царе Горохе!».

Точнее горох известен в России с 1674 года, однако массово возделывать его, как полевую культуру, в России стали в начале ХVIII века. После того, как, крупнозернистый сорт гороха был завезен к нам из Франции, он быстро стал очень популярен. Горох прославил даже целую губернию – Ярославскую. Местные огородники придумали свой способ, как сушить гороховые "лопатки", и долгое время поставляли их за границу. Знаменитый "зеленый горошек" умели выращивать и готовить в селах Угодичи и Сулость, что недалеко от Ростова Великого.

Ко второй половине XVIII века его уже выращивали по всей территории: на полях и небольших огородах. Горох к этому времени уже употребляли в пищу абсолютно все.

С давних пор русские люди среди различных блюд отдавали предпочтение блюдам из гороха. Из «Домостроя» – национального письменного памятника XVI века, можно узнать о существовании многих блюд из гороха, рецепты которых сейчас утрачены. Известно, что в постные дни на Руси пекли пироги с горохом, ели гороховый суп и гороховую лапшу.

И всё же горох пришел к нам из заморских стран. Принято считать, что родоначальник всех культурных сортов гороха произрастал в районе Средиземного моря, а также в Индии, Тибете и некоторых других южных странах.

В начале XIX столетия наладилось производство так называемого сахарного горошка, его стали успешно продавать другим европейским государствам.

Точных сведений, когда огурец впервые появился на Руси, нет. Есть предположение, что они появились примерно в X‑XI веке из Византии. Семена были найдены при археологических раскопках, датированных этим временем. Первое упоминание об огурцах в Московском государстве было сделано германским послом Герберштейном в 1528 году в его записках о путешествии в Московию.

Путешественников из Западной Европы всегда удивляло, что огурцы на Руси растят в огромном количестве и что в холодной северной России они растут даже лучше, чем в Европе. Упоминание об этом есть и в «Подробном описании путешествия голштинского посольства в Московию и Персию» немецкого путешественника Эльшлегера, написанном в 30-х годах XVII века.

Петр I, любивший всё делать с размахом и научным подходом, издаёт указ об основании первого овощеводческого хозяйства, согласно которому в Просяном царском саду в Измайлово начинают выращивать огурцы и дыни в теплицах.

В суздальских архивах найдены записи XVIII века ключаря Рождественского собора Анания Федорова: «Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно». Тогда же постепенно формируются и другие "огуречные столицы" – Муром, Клин, Нежин. Начинается выведение местных сортов, некоторые из которых дошли и до нашего времени, претерпев небольшие усовершенствования.

До недавнего времени в России также была и другая «огуречная столица» - село Перевозное в Удмуртии. Местные жители возделывали километровые грядки, выращивали знаменитые на всю округу огурчики и солили их в огромных деревянных бочках в водах реки Кама. Перевозинцы бережно хранят традиции. Старинные рецепты, которые передавались из поколения в поколение можно найти и сегодня. Самые вкусные произведения засолочного искусства собраны в Лавке купца Базуева. Посетить огуречную столицу можно в рамках межрегионального тура «Перевозинский засол».

У известного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева есть великолепное произведение «Лето Господне», в котором он описывает дореволюционную Россию.

В этой книге есть великолепный фрагмент, посвященный засолке огурцов:

«Вот и канун Иван Постного, — «усекновение Главы Предтечи и Крестителя Господня», — печальный день. Потому, пожалуй, в канун огурцы и солят. На нашем дворе всю неделю готовятся: парят кадки и кадочки, кипятят воду в чугунах, для заливки посола, чтобы отстоялась и простыла, режут укроп и хрен, остропахучий эстрагоник; готовят, для отборного засола, черносмородинный и дубовый лист, для крепкости и духа, — это веселая работа.»

Первые упоминания о возделывание луке на Руси датированы IX веком. Предположительно лук попал в Россию с берегов Дуная вместе с торговыми людьми.

Вблизи центров торговли возникали первые очаги выращивания лука. Постепенно они стали создаваться и вблизи других городов и сёл с подходящими для выращивания лука климатическими условиями. В частности, возле Ростова Великого, Суздаля и Мурома с успехом разводили репчатый лук. Впоследствии по местам разведения лука назвали многие сорта народной селекции, например: Мячковский (село Мячково Московской области), Стригуновский (село Стригуны Курской области), Бессоновский (село Бессоновка, близ Пензы). Такие центры лукосеяния стали называть "гнёздами". Всё местное население в них было занято выращиванием лука. Из семян получали лук-севок, на следующий год лук-выборку и, наконец, лук-матку.

На Русской равнине, где репчатый лук представлен двумя подвидами — среднерусским и южным, для обозначения понятия «лук» использовалось два слова. В северной части равнины говорили «лук», подразумевая репчатый, а в южной он назывался «цыбуля» — произошло от латинского наименования лука — цепа.

Лук в средневековой Руси был одним из самых распространенных овощей.

Он выращивался как на домашних огородах, так и на крупных феодальных поместьях. Лук использовался в кулинарии для добавления в различные блюда, а также как специя для придания вкуса. Его также употребляли в сыром виде для повышения иммунитета и профилактики, также для лечения различных заболеваний. Его сок использовали как обезболивающее и противовоспалительное средство, а сами луковицы помогали при кашле и бронхитах. Лук также был популярен в средневековой Руси как предмет религиозного культа. Он использовался для очищения и защиты от зла. В некоторых церковных обрядах луковицы прикладывали к больным местам, поверхностным ранам и ожогам, их носили на цепочках, а также жгли вдоль дорог, чтобы изгонять злых духов.

К XVII веку на Руси в качестве украшения у столов начали использоваться полукольца лука, которые стали символом богатства и достатка.

Веками разрабатывалась и совершенствовалась технология выращивания лука, приспособленная к местным природным условиям. Таким образом, боровские огородники (Калужская область) выращивали лук-репку в трехлетней культуре. В первый год из семян здесь получали лук-севок — мелкие луковички. Для этого семена высевают весной, на неудобренных землях, но при этом на солнечном припеке. Загущенные растения дают спелый севок размером примерно с орех. Севок тщательно просушивают и хранят в сухих подвалах. На второй год из него вырастают крупные луковицы, наиболее хорошие из которых оставляли на семена. Их получали на третий год

Все работы по уходу за посевами и уборке лука раньше проходили вручную. В северных и центральных губерниях России лук после уборки или в течение всей зимы сушили в ригах или же овинах (в постройках с печью, где просушивали снопы теплым воздухом). Сушка при этом сопровождалась копчением: прокопченные луковицы гораздо лучше хранятся, при этом их способность к прорастанию не меняется. Но лук никогда не сушили горячим воздухом, потому что это отрицательно влияло на качество семян.

Но не стоит забывать, что на территории России во многих местах произрастает ещё и дикий лук-порей (черемша), который наши предки собирали и заготавливали весной, наверняка, задолго до культурного выращивания репчатого лука.

Сегодня лук является неотъемлемым компонентом русской кухни. Он используется для приготовления различных блюд: супы, соленья, шашлыки, маринады, салаты. Он является прекрасным источником питательных веществ и витаминов, полезных для каждого человека.

Морковь – одно из старейших овощных растений, люди употребляют её более четырех тысячелетий. Родиной сортов моркови с красноватыми корнеплодами является Средиземноморье, а с фиолетовыми, белыми и желтыми – Индия и Афганистан.

В XVI веке в Европе появилась и современная оранжевая морковь. Считается, что этот сорт был изобретен голландскими селекционерами.

Между тем, выдающийся русский учёный, популяризатор естественных наук Н.Ф. Золотницкий утверждал, что морковь знали уже кривичи Древней Руси (VI-IX): в те времена существовал обычай приносить её в дар покойнику, класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим.

Точно известно, что на Руси морковь была популярна уже в средневековье. В «Домострое» (XVI в.) сказано: «И в осень капусту солят и свеклу ставят, и репу и морковь запасают». Как свидетельствуют монастырские приходно-расходные книги, поставляли морковь даже к царскому столу: «Каша репяна ли морковна на сковородах, ли морковь парена под чесноком во уксусе». А в книге Волоколамского монастыря (1575-1576 гг.) отмечается: «Дано Ивану Угримову 4 гривны… за рассаду да за огородные семена, за лук, за огуречные… и за морковные…».

По словам иностранцев, посещавших в те времена Московское государство, вокруг столицы было множество огородов с морковью. А у самого народа в то время были очень популярны каша морковная и морковь пареная под чесноком в уксусе.

В русских травниках, лечебных и хозяйственных руководствах ХVІ–XVII веков писалось, что морковь обладает целебными свойствами, в частности: морковным соком лечили болезни сердца и печени, его рекомендовали как средство от кашля и желтухи.

В XVII веке русские пироги с морковью становятся обязательными на различных народных торжествах. О пирогах "долгих с морковью" упоминает «Расходная книга патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Андриану и различного чина лицам».

В XIX веке в России были известны сорта народной селекции моркови, например: "Воробьевская" из Подмосковья, "Давыдовская" из Ярославской губернии, "Старатель" из-под Нижнего Новгорода.

Первичным центром происхождения перца считают Мексику и Гватемалу, где до настоящего времени сосредоточено наибольшее разнообразие его дикорастущих форм. Во всем мире этот перец зовется «сладким» и только в России и на постсоветском пространстве — «болгарским».
В России появление сладкого перца относят к началу XVI века, привезли его из Турции или Ирана. Впервые в русской литературе он упоминается только в 1616 году в рукописи «Благопрохладный цветник или травник». Широкое же распространение перец получил в России только через полтора века, но тогда его величали «турецким».

Сегодня трудно поверить, что шесть сотен лет назад тыква совсем не росла на территории России и ближнего зарубежья.
Настоящей родиной этого овоща чаще называется Америка, а точнее — Мексика и Перу, и якобы семечки тыквы привёз в Европу Христофор Колумб. Но в начале XX века русская экспедиция во главе с учёным, генетиком и селекционером Николаем Вавиловым нашла дикие тыквы на севере Африки, и все сразу заговорили о том, что «чёрный» континент и есть родина тыквы. Некоторые учёные эти версии отвергают, считая родиной растения Китай или Индию. Хотя также известно, что тыкву употребляли ещё в фараоновском Египте и в Древнем Риме, в последнем о тыкве упоминали в своих работах Полиний-старший и Петроний.
В России данный овощ появился только в XVI веке, по одному из мнений, её завезли с товаром персидские купцы. В Европе же тыква повсеместно появилась несколько позже, в XIX веке, хотя ещё в 1584-м французский исследователь Жак Картье сообщил о том, что нашел «огромные арбузы». Тыква очень быстро стала популярной, т. к. она не требовала каких-то специальных условий, росла повсеместно, а также всегда давала богатый урожай. По праздникам почти в каждой русской избе подавалась так называемая «чинённая тыква». Брали большой плод, срезали верхушку, начиняли рубленым мясом с луком и специями, закрывали верхушкой и запекали в печи. Через полтора часа получалось великолепное блюдо, аналогов которого трудно найти в нашей истории.

Помидор или томат — выходец из тропических районов Южной и Центральной Америки.
По сравнению с другими овощными культурами томат для России — культура относительно новая. Выращивать помидоры начали в южных районах страны в XVIII веке. В Европе в это время томаты считались несъедобными, но у нас их выращивали и как декоративную, и как пищевую культуру.
При Екатерине II, которая сделала немало открытий для России, появляются первые сведения о помидорах. Императрица пожелала выслушать доклад «о диковинных фруктах и необыкновенных произрастаниях» на европейских полях. Российский посол докладывал ей, что «французские бродяги едят помидоры с клумб и, вроде бы, от этого не страдают».
Летом 1780 года русский посол направил из Италии в Петербург партию фруктов для Екатерины II, в которую входило также большое количество помидоров. Вид и вкус диковинного плода очень понравились во дворце, и Екатерина приказала регулярно доставлять к её столу помидоры из Италии. Не знала императрица, что помидоры, под названием «любовные яблоки», уже не один десяток лет с успехом выращиваются её подданными на окраинах империи: в Крыму, Астрахани, Тавриде и Грузии.
Одна из первых публикаций о культуре томатов в России принадлежит основоположнику российской агрономии, ученому и исследователю А. Т. Болотову. В 1784 году он писал, что в средней полосе «томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах».

Таким образом, в XVIII веке томат был больше декоративной «горшочной» культурой, только дальнейшее развитие огородничества сделало томат полностью пищевой: к середине XIX века культура томатов начинает распространяться по огородам России в средних областях, а к концу этого века и в северных районах.

Ревень отличается необычной историей, ведь овощ имел государственное значение более двух веков. В начале XVII века Российское государство активно осваивало территорию Сибири, что послужило распространению торговых связей вплоть до Восточного Туркестана и Северного Китая.
Маньчжурию и Дальний Восток новые правители объявили заповедными территориями, где китайцам нельзя было селиться. В этом месте находился основной ареал добычи и поисков корня ревеня, который стал основным товаром для обмена с китайцами на соболиные шкуры. Например, в 1642 году на российско-китайской границе 1 пуд корня ревеня стоил 18 рублей. В Москве тот же пуд ревеня стоил уже 90 рублей. Но в Западной Европе, например во Флоренции, цена пуда корня ревеня достигала 6000 сольдо или шиллингов, или 300 фунтов стерлингов (1500 рублей).
Русские скупали в Китае ревень и на всех этапах (закупка, транспортировка, складирование, предпродажная подготовка) обработка была тщательной. После чего осуществлялась продажа иностранцам, выдавая за продукт собственного производства. У индусов, турок китайцев такой обработки не было, в результате чего по всей Европе началась охота за «русским» ревенем.
В 1653 году власти Китая официально разрешили приграничную торговлю с Россией, и с этого момента китайский ревень, который обладал наиболее сильными лекарственными свойствами, привлёк к себе внимание русских монархов. Уже к середине XVII века торговля ревенем стала исключительной царской монополией, как и меха.
Получив ревень из Китая, царское правительство сразу попыталось наладить его экспорт в Европу. Сохранились сведения о том, как в 1656 году царь Алексей Михайлович отправил послом в Венецию своего стольника Ивана Чемоданова, у которого помимо политических целей были поставлены и две коммерческие задачи — продать партию (десять сороков) соболей и сто пудов ревеня из Приказа Государевой Большой Казны. Однако тогда стольнику продать ревень не удалось, это получилось позже.
Госмонополия на продажу ревеня сохранялась и при императоре Петре I: в 1716 г. по его указу в Селенгинск были отправлены люди, которые «с бережением и усердием» доставили в Петербург корни ревеня с землей и семена его.
После смерти императора по указу Верховного Тайного Совета в 1727 году ревень был разрешен «к вольной продаже». Однако в 1731 году, в царствование Анны Иоанновны, ревень вновь возвращён исключительно в государственное ведение, в котором и оставался до 1782 года.
Торговля ревенем со странами Западной Европы была высокодоходной, а Российская империя являлась практически монополистом в этом деле. В Москве его оптом закупали английские купцы, но более выгодными покупателями в течение почти полутора веков были венецианские купцы. Был период, когда ревень в Европе называли «московским», «императорским» или просто «русским».
В 1860 году после двух «опиумных» войн англичан против империи Цин китайские порты стали открыты для международной торговли, в результате Россия лишилась монополии на эту культуру и практически прекратила её экспорт.
Но исконно русский ревень в России тоже был: дикий ревень, именуемый «сибирским», рос в России на юге Урала, на Алтае и в Саянах. Только вот он не имел столько лекарственных сил, как китайский, поэтому местные жители употребляли его только в пищу. В XIX веке его начали высаживать в Ботаническом саду Санкт-Петербурга, а позже ревень появился в огородах у простого народа, который использовал его для приготовления салатов, сладкого варенья и сиропов.

Русская кухня и ассортимент огородничества значительно обогатились заморскими корнеплодами. Благодаря работе селекционеров и агрономов появились десятки улучшенных сортов и видов овощей, которые сегодня активно выращивают по всей России.
Сложно представить рацион питания и традиционные блюда россиян без картофеля, лука, маринованных огурцов. Конечно, найти «исконно русский» овощ невозможно, ведь все указанные плоды употребляют и другие народы, но никто не может похвастаться таким качеством и разнообразием способов засолки огурцов и капусты, как россияне. Наверное, такое отношение к приготовлению овощей заложено в культуре еды нашего народа, а может наши хозяйки обладают незаурядной кулинарной фантазией.

Реализуйте кулинарные идеи вместе с маркетплейсом «Своё Родное». Это онлайн-площадка натуральных фермерских продуктов и услуг в сфере агротуризма.

Здесь можно приобрести свежие продукты прямиком с фермерского хозяйства: натуральные молочные изделия и мясные деликатесы, спелые овощи и фрукты, мёд, ароматный хлеб и выпечку. Ассортимент впечатляет: есть всё для изысканных блюд и уютных семейных ужинов. Любители гастрономического туризма могут выбрать агротур и другие загородные активности для всей семьи. Попробуйте возможности маркетплейса через удобное приложение или на сайте.