От журнала о высшем обществе до главного издания в мире моды: как менялся Vogue на протяжении 125 лет

Новшества, после которых знаменитое издание для женщин вошло в историю.

Идея журнала Vogue пришла в голову обеспеченному американцу, юному члену светского общества Артуру Тюрнюру. В создании нового издания участвовали одни из самых богатых американцев того времени. Например, наследник клана миллионеров Вандербильт, чей отец заработал деньги на пароходном бизнесе и недвижимости, или генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги Стейвесант Фиш.

Целью запуска нового журнала было показать, как живёт американское светское общество, привлечь внимание к аристократии, которая в США была менее заметна, чем в Англии или Франции. В качестве целевой аудитории Vogue Тюрнюр рассматривал не только высшее общество, но и средний класс, поэтому цена за номер составила 10 центов (в пересчёте на 2017 год — $2,72), что было доступно для многих. Первый номер на 16 страниц вышел в декабре 1892 года.

Было решено сделать журнал еженедельным. Главной темой стала мода и всё, что её касалось — это было издание не только про гардероб, но и про стиль жизни жителей Нью-Йорка. Для того чтобы журнал читали и мужчины, на его страницах появились спортивные обзоры и освещение социальных событий.

В первом номере был опубликован также рассказ, однако беллетристика не нашла поддержки у читателей, и эта рубрика была отменена. Зато в журнале можно было найти анонсы самых интересных событий Нью-Йорка.

Несмотря на некоторую скромность издания, почти сразу Vogue приобрёл репутацию респектабельного, первоклассного журнала о светском обществе. Но это было ещё местечковое издание, чья аудитория росла очень медленно.

Всё изменилось со сменой руководства. За год до смерти Тюрнюра в 1905 году журнал выкупил Конде Монтроз Наст. Позже он стал одним из самых известных американских издателей и главой дома Conde Nast Publications, который выпускал Vanity Fair, Vogue и The New Yorker.

Именно он превратил небольшой нью-йоркский журнал с тиражом в 14 тысяч экземпляров и годовым доходом от рекламы в $100 тысяч в культовое американское издание о моде.

Первое, что сделал Наст, — сменил частоту выпуска. Теперь Vogue публиковался раз в две недели. Такая практика сохранилась до 1973 года. После журнал стал ежемесячным. Также новый издатель сменил формат, посвятив его только моде, а значит, изменилась и целевая аудитория — журнал теперь ориентировался только на женщин. Кроме того, выросла и цена за номер — с 10 до 15 центов.

Но главное достижение Наста состояло в том, что он вывел Vogue за пределы США. Во многом этому поспособствовала Первая мировая война, которая сделала невозможной доставку американского журнала в Старый свет. После первого же посещения Англии в 1916 году Наст открыл там представительство и начал выпускать британскую версию Vogue.

Cледом была Испания, Италия и, наконец, в 1920 году — Франция — родина названия журнала (слово vogue в переводе с французского означает «мода»). Везде новое издание было хорошо принято. Росло число публикаций и прибыль.

Главный редактор журнала Эдна Чейз во время Первой мировой войны была обеспокоена спадом интереса к модной индустрии. Кроме того, столица моды — Париж, был также втянут в военные действия. Тогда Чейз организовала первый благотворительный показ мод, в котором участвовали дизайнеры из Нью-Йорка.

В то время в США не существовало профессиональных манекенщиц, поэтому портным пришлось обучать своих моделей ходить по подиуму. Чейз удалось заинтересовать нескольких дам из высшего общества, и мероприятие привлекло внимание модниц.

Vogue посвятил 17 страниц освещению показа мод, впервые всему миру было заявлено об американских дизайнерах. В дальнейшем в журналах мод перестали превалировать парижские модельеры, публике стали интересны и местные кутюрье.

В свою очередь Наст расширил рекламное пространство в журнале, сделал больше обзоров моделей одежды, больше страниц о светском обществе и больше моды. Журнал рассказывал о новостях из жизни элиты: где они проводили каникулы, как заключали браки, как участвовали в благотворительных мероприятиях и теннисных турнирах. Появились страницы о загородных клубах, верховой езде, летних домах.

Наст повысил ставки за размещение рекламы, теперь они превышали расценки у конкурентов. Потенциальным рекламодателям он рассказывал, что собрал уникальную аудиторию в 100 тысяч человек, на которую и рассчитаны их товары. Поэтому реклама в журнале непосредственно дойдёт до потребителя.

Грамотный менеджмент сделал журнал востребованным, а также зарекомендовал его как самый интересный источник модных тенденций в мире свадеб. Им он остаётся до сих пор. Например, в фильме «Секс в большом городе», вышедшем в 2008 году, главная героиня Керри перед замужеством участвует в свадебной фотосессии для Vogue, примеряя для себя модели сезона «Осень 2007».

Для Наста большое значение имела визуальная сторона журнала, именно он первым стал уделять пристальное внимание обложке каждого номера. Для их создания он приглашал лучших иллюстраторов и фотографов. Журнал чётко формулировал свою позицию: «Фотограф мира моды — это не тот, кто снимает платье, это тот, кто снимает женщину».

Для многих сама профессия фотограф мира моды началась с журнала Vogue. По обложкам издания можно проследить, как менялось искусство в 20-м веке, ведь они становились событием, а иногда даже производили революцию в модном бизнесе.

В 1932 году произошло ещё одно сенсационное событие — впервые обложка Vogue стала цветной. Это было новинкой для всей индустрии.

И это была необычная для того времени и такого издания иллюстрация — загорелая девушка с пляжным мячом в руках. Это стало новым образом современной модницы — здоровая, активная и спортивная женщина.

Для своих сотрудниц Наст ввёл дресс-код — чёрные шёлковые чулки, белые перчатки, шляпы и туфли с закрытыми носами. Существовал и некоторый кодекс поведения сотрудников Vogue.

Известно о случае, когда одна из редакторов журнала пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Девушка выжила. Главный редактор издания Эдна Чейз навестила её в больнице и сказала: «Мы в Vogue не бросаемся под поезд, моя дорогая. Если мы хотим это сделать, то принимаем снотворное».

Удивительно, но ни Великая депрессия, ни Вторая мировая война сильно не сказались на журнале — число подписчиков, наоборот, возросло. Реклама продавалась немного хуже, но редакция искала свои способы привлечь рекламодателей.

В 1934 году бизнесмен Бергдорф Гудман потратил более $16 тысяч за 16 страниц рекламы. В качестве поощрения за столь щедрый заказ издание предоставило магазину более 60 страниц редакционных площадей.

В 1936 году журнал впервые презентовал фотографию, которая расположилась сразу на всём развороте. Раньше издания никогда так не делали, но после этого стали повторять за Vogue.

В 1942 году Конде Наст умер. Несколько лет журнал возглавлял его друг, а позже издание продано магнату Сэму Ньюхаусу.

Новый взлёт Vogue начался с приходом нового главного редактора Дайаны Вриланд в 1962 году. Её задачей было привлечь к журналу молодёжь, поэтому Vogue стал более провокационным, поддавшись всеобщей сексуальной революции. Позже про Вриланд скажут, что основным её секретом как главного редактора было время, в которое она работала. Действительно, мировые и локальные события сразу же находили отражение в журнале.

Впервые в истории Вриланд начала размещать в журнале мод не только моделей, но и актрис. В 1962 году трагически умерла Мэрлин Монро, Vogue не мог обойти вниманием это событие. Восемь страниц было посвящено актрисе.

При Вриланд Vogue стал самым влиятельным журналом мод. Её интуиция помогла открыть настоящих звёзд среди моделей, например, британок Твигги, Пенелопу Три, немку Верушку.

Съёмка последней вошла в историю мира моды как самая дорогая. Фотограф, модель и другие члены съёмочной группы провели пять недель в Японии, с собой делегация привезла 15 чемоданов одежды. Тогда эта съёмка была оценена в $1 млн, что сейчас составляет около $7 млн.

Вместо классической красоты Вриланд делала акцент на нестандартных, даже несовершенных особенностях. Например, она разместила в журнале фотографию актрисы и певицы Барбары Стрейзанд в профиль, чтобы подчеркнуть её выдающийся нос.

Вриланд изменила содержание журнала — в нём стало появляться всё больше статей не только о моде, но и о художниках, актёрах, спортсменах. Она ввела рубрику «Люди говорят», которая стала одной из самых авторитетных в издательском бизнесе.

В рамках этой рубрики Вриланд впервые в США опубликовала фотографию музыканта Мика Джаггера. Сначала снимок 19-летнего артиста был предложен британскому Vogue. Но редакция отвергла его, потому что группа Rolling Stones тогда была малоизвестна в Англии. Но Вриланд была другого мнения. Согласно истории, она сказала: «Мне всё равно, кто это, он выглядит великолепно, и мы разместим его».

Изображение появилось в июле 1964 года в преддверие первого американского тура группы. После публикации о Rolling Stones заговорили все. Но главным эпитетом наградила Джагера та же Вриланд: «Ах, эти губы!»

Главный редактор Vogue пользовалась неоспоримым авторитетом, её вкус в моде считался эталоном. Для журнала она выбирала достаточно экстравагантные образы. Номер, вышедший в июле 1968 года, служит тому примером.

Несмотря на заметные успехи на посту главного редактора, в начале 1970-х годов Вриланд была заменена на Грейс Мирабелла. Под руководством нового босса журнал превратился в издание для американских домохозяек с периодичностью выхода раз в месяц. С одной стороны, тираж увеличился с 400 тысяч экземпляров в 1973 году до миллиона — в 1979 году, с другой — Vogue потерял авторитет.

Но издание по-прежнему пыталось оставаться созвучным настроениям в обществе — на страницах стали появляться провокационные фотографии, стиль многих снимков можно было определить как чувственный феминизм.

Знаменательным стал номер, вышедший в августе 1974 года, когда впервые на обложке американского женского журнала мод появилась афроамериканская модель Беверли Джонсон.

Она стала одним из главных лиц 1970-х годов, впоследствии появившись на более чем 500 обложках женских журналов и выходя на подиум на показах Ив Сен-Лорана, Ральфа Лорена, Кальвина Кляйна и Валентино. Джонсон стала одной из самых высокооплачиваемых моделей того времени.

Несмотря на то, что Джонсон была не первой в мире афроамериканской моделью с обложки, за восемь лет до этого Даниэла Луна появилась в британском Vogue. Считается, что именно Джонсон удалось преодолеть расовый барьер как в индустрии моды, так и в обществе, встав на одну планку с коллегами.

Следующей афроамериканской моделью на обложке британского Vogue стала Гейл О’Нил. Это случилось только в 1986 году. Следом там появилась Наоми Кэмпбелл.

В конце 1980-х годов Vogue стал сдавать позиции и уступать появившемуся в США французскому журналу Elle. За три года новое издание сумело увеличить свой тираж до 850 тысяч экземпляров, тогда как тираж Vogue составлял 1,2 млн. Смена редактора была неизбежна, и в 1988 году на место Мирабеллы пришла легендарная Анна Винтур, которая и по сей день занимает пост главного редактора американского Vogue.

Фирменный стиль Винтур — боб-стрижка и солнцезащитные очки — стали её визитной карточкой. Она возглавляла британский Vogue, ей же удалось вернуть лидерство американского Vogue, сделав его журналом мод №1 во всём мире.

Главной задачей для Винтур стало расширить аудиторию, но не потерять авторитет. По её мнению, высокая мода может быть доступна каждому, важно её правильно подать, чем и занимается журнал с того момента, как она стала его главным редактором.

Особый подход Винтур демонстрировала во всём — от обложки до содержания. С её подачи фотографы стали снимать для обложки Vogue не только лицо, как это было принято, но и тело моделей.

А модели под её руководством приобрели статус звёзд. В журнале Vogue царила эклектика, что привлекало обычных читательниц, которые не могли себе позволить моду от кутюр.

На обложке журнала всё чаще стали появляться голливудские знаменитости, а не профессиональные модели, что стало международной тенденцией в индустрии моды. Одними из первых там появились актрисы Николь Кидман, Анджели Джоли, политик Хиллари Клинтон.

Кроме того, именно Винтур принадлежит идея открыть Teen Vogue в 2003 году и Men’s Vogue в 2005 году. Под её руководством в 2007 году вышел самый объёмный номер в истории журнала. Он содержал более 800 страниц, а в 2012 году выпуск преодолел отметку в 900 страниц.

Но Анна Винтур стала известна широкой публике благодаря фильму «Дьявол носит Prada», снятому по книге бывшей помощницы главного редактора — Лорен Вайсбергер. Роман называют полу-вымышленным, однако основанным на опыте девушки, которая работала в Vogue. Считается, что характер Миранды Пристли списан с Анны Винтур.

Сама Винтур так никогда и не признала своего сходства с главное героиней, однако на премьеру фильма пришла, причём в одежде от Prada. На все вопросы после просмотра её пресс-секретарь ответил одно: «Она думает, что это было очень забавно. Это была сатира. Что здесь могло не понравиться?»

В эпоху Винтур на обложке женского модного журнала стали появляться мужчины. Правда, их было немного — не более десяти — и их неизменно окружали девушки. Первым на обложку Vogue в 1992 году снялся актёр Ричард Гир, который позировал вместе с Синди Кроуфорд, которая тогда была его женой.

Второй семейной парой стали Канье Уэст и Ким Кардашьян в 2014 году. Между этими номерами на обложках Vogue появлялись такие актёры, как Бен Стиллер, Джордж Клуни. А ещё баскетболист Леброн Джеймс. Всем им пару составляли известные фотомодели или актрисы.

Сама Анна Винтур не признаётся, какую обложку считает самой удачной. На провокационный вопрос она неизменно отвечает: «Лучшая обложка — следующая. Та, которую ещё никто не видел».

Более 30 лет Анна Винтур занимает позицию главного редактора американского Vogue. В апреле 2018 года пошли слухи о том, что летом она покинет журнал. Само издание эту информацию пока отрицает.

Сейчас журнал Vogue выходит в более чем 20 странах мира. На одной рекламе издание зарабатывает более полумиллиарда долларов в год.

#какэтобыло #медиа