Ресторан Шикотан на Рочдельской

При взгляде на название нового рыбного ресторана на Трехгорке «Шикотан» первая ассоциация отсылает к слову «шик», и уж потом из недр памяти всплывает география: Шикотан – самый большой остров Малой гряды Курильских островов (в переводе с айнского – «большое населенное место»). Интересно, что на сайте заведения всерьез обсуждается аутентичная кухня народов острова. Чтобы понимать масштаб: на пике своего роста население острова насчитывало 7500 человек разных национальностей, сейчас же там проживает не более 3000.

С таким же успехом создатели сайта могли объявить о том, что в ресторане готовят национальные блюда жителей дома 42/1 по Кировоградской улице, где на 12 этажах и в 12 подъездах находится более 500 квартир. Для покорения столицы посланец с Курил и дитя ресторатора Кристины Воронкиной занял давно пустовавшее здание ресторана пакистанской кухни Gandhara, там же уже много лет живет салон красоты Buro Beauty. Его-то белую вывеску и видно с улицы, черная вывеска ресторана всплывает позже и как-то неприметно. Вход сбоку, в терракотовом цвете, с серыми ступеньками и замазанными деталями оформления предыдущего заведения. Массивные двери, кстати, тоже остались от пакистанцев.

Дата и время посещения — 17 июля 2023, понедельник, 16:42

Внутри прежняя планировка и новый ремонт, напоминающий курорты России из прошлого. Вначале небольшое фойе и стойка приветствия, затем сразу посадка, подиум в канатах и серых шторах, отсек гардероба и под картиной – лестница вниз, к туалетам.

Чуть дальше, за углом, обосновались два зала. Первый барный, там рыжая стойка, высокий стеллаж в подсветке и фигурная композиция из древности Индии-Пакистана, которая досталась по наследству. Второй зал больше, просторнее, потолок низкий, в глубине открытая кухня, прилавок под сеткой и аквариумы. Сбоку в кирпичной стене выстроились прямоугольники окон с видом на Рочдельскую улицу.

В центре светящаяся колонна в бамбуке. Оформление светлое, серо-бело-кирпичное. На одной из стен растянулся белый экран. Вокруг разные морские атрибуты. Мебель по-модному плюшевая и разноцветная. Столы резные, серо-белые, вместительные. Диваны в обивке с узорами листвы. Музыка фоном и без слов.

Меню от шеф-повара Александра Аношкина большое, многораздельное, смешанное. Разбивка странная, то по типам блюд, то по курсам (закуска, основное блюдо, сыр). Ничего нового, интересного или с запоминающимся названием нет, зато все знакомо и понятно. Цены высокие, с заявкой на элитарность. Порции на одного.

«Севиче дорадо» (1190 руб.) из раздела «Аквариум» – не севиче, а нечто странное, рыбное, солоноватое и при комнатной температуре подачи. Рыбу нарезали тонкими пластами и уложили в пруд сладкого коричневого прозрачного соуса. Сверху полосы свежего огурца, кольца перца чили и капли желтого «желе». Рыба во вкусе потерялась, оставив вместо себя только сладость. Ни кислоты, ни остроты (даже от перца) в блюде не было. Минус.

«Татаки лосось» (690 руб.) – мини-порция и тот же сладкий убийственный соус. Сверху бестолковая икра тобико и фасолины (эдамаме). Сбоку маринованный сладкий огурец. Рыба, может, и была качественная, но ее вновь убила сладость соуса.

Салат «Романо с попкорном из креветок и соусом цезарь» (1190 руб.) – большая порция салатных листьев, но подача неудачная, в глубокой тарелке, где все эти листья спрессовались для неудобства поедания. Соус приличный, на тему цезаря, с некой сладостью, но на этот раз сладость в балансе с другими вкусами и стружкой сыра. Креветок достаточно, они фритюрные, в панировке, хрустящие. Иногда попадались огурцы без кожуры. Вкусно, но посуду лучше выбрать другую.

«Хрустящие креветки и соус васаби» (990 руб.) – классика Москвы уже много лет. В порции шесть разноразмерных морских обитателей в сухарях панко. Сами креветки раскрыли, хвосты оставили. Они иногда сухие, местами резиновые. Сбоку лайм и соус, а он (соус) – просто сгущенка, куда замешали немного «васаби» из тюбика со вкусом обычного хрена. Мимо.

«Уха» (1190 руб.) – вариант московский, модный, не шибко ухастый. Подача – бульон отдельно, да еще с дымящейся веткой. В составе две креветки, два небольших куска рыбы, две ракушки, кубики картофеля, чуток моркови, часть помидора без кожуры, крупные части зеленого лука, петрушка и укроп плюс зеленое масло. Сбоку долька узбекского лимона, кусок белого хлеба и икорное масло. Рыбный бульон добротный, легкий. Рыба, креветки и ракушки нареканий не вызвали, овощи тоже. Зелень лучше мельче, а то ловить и жевать не очень удобно. Хлеб старый. Масло без особого икорного привкуса. Выше уровня «съедобно».

«Фиш-энд-чипс из черной трески» (990 руб.) – подача какая-то кустарная, причем в стиле не самого умелого домохозяина. Кусок рыбы еле теплый, корявый, панировка пятнами. Вкус водянистый, пресный. Кожа лишняя. Сбоку пустая сухая картошка фри, лайм и соус, напоминающий тартар. Слабо и совсем не ресторанный уровень.

«Кушияки» (в меню пять видов, на тарелке шесть, но за те же 990 руб.) – мини-шашлыки, шесть шпажек, с говядиной, креветками, курицей, баклажанами, гребешком и лососем. Сверху сладкий соус а-ля терияки и кунжут, причем соуса так много, что только он и ощущался, плюс говядина – жвачка. Мимо.

«Баскский чизкейк с мисо карамелью» (790 руб.) – официант заверил, что десерт домашний. На тарелке небольшой треугольник с ожидаемой подгоревшей коркой и в густоте сладко-соленого карамельного соуса в орехах. В меру творожно, но вновь весь вкус захватила приторность соуса. Съедобно.

Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо

За сервис отвечали молодые люди в синих рубахах. Работали они сообща, без суеты и каких-либо недочетов, – правда, вечером в залах был только я. О ресторане они ничего не рассказывали, про Курилы не сообщили, зато давали рекомендации по меню и с рецептурой были знакомы. Приборы-салфетки менялись. Вода подливалась. Впечатлениями товарищи официанты интересовались.

Еда: 2/5

Сервис: 4/5

Атмосфера: 4/5

Интерьер: 3/5

Общий балл: 2,3

Как вычисляются оценки?

«Шикотан» можно отнести к группе недавно открывшихся ресторанов, создатели которых почему-то решили, что Москве прямо-таки необходимо вернуться в прошлое, и не просто в прошлое, а на курортный юг страны. Тексты на сайте, пресс-релизы в новостных каналах, интерьер, меню и сама еда – все это пропитано прошлым и тянет именно туда, в десятые, а может и в нулевые, но на дворе уже 2023 год и сам двор, именуемый Москвой, тоже изменился.

Более того, здесь уже хватает местных «гостей из прошлого», многие из которых с нами живут многие годы и давно наработали себе постоянных клиентов. Зачем всей этой давностью занимаются новички ресторанного рынка, я не знаю, но выглядит это даже не смешно, а постно-грустно. «Шикотан» не исключение и не уникальная звезда на блеклом небосклоне, да и локация такая, что жизнь там не плюшка и не пряник. Так что не удивлюсь, если через некоторое время на терракотовой стене появится либо новая вывеска, либо бумажка с надписью «Аренда».

Можно ли мне верить? Пара слов обо мне